Несколько советов начинающим

Вы решили стать аквариумистом или, по крайней мере, мечтаете об этом. Возможно, на вас произвел впечатление аквариум, который вы недавно видели, или вы просто хотите интереснее проводить свое свободное время. Скорее всего, вы еще не осознаете, что находитесь на распутье. Изберете одну дорогу - впереди вас ждет не только новое увлечение, но жизнь, полная удовольствий и новых друзей. По другой дороге пойдете - столкнетесь с разочарованием, и в местной газете появится очередное объявление: "Продаю аквариум".

Ключ к успеху состоит в том, чтобы всегда точно представлять, что и зачем нужно делать. Этот тезис кажется банальным, но удивительно, как много людей, задумав стать аквариумистами, считают, что для этого достаточно заполнить аквариум водой и запустить туда рыбок. Всем известно, что вода бывает жесткой или мягкой, так почему же рыбки должны хорошо себя чувствовать в воде, которая поступает прямо из водопровода?

А ведь жесткость - только одна из характеристик воды, которые следует учитывать. Рыбам безразлично, что вы лишь начинающий аквариумист. Если вы сделали что-то не так, то в лучшем случае они будут испытывать стресс, в худшем - погибнут. С того дня, когда вы завели аквариум, на вас лежит ответственность за благополучие рыбок. Станете вы профессионалом или нет, необходимо соблюдать золотое правило аквариумистов - кропотливо выполнять свои домашние задания. Вряд ли нам удастся коснуться всех тонкостей, но основные принципы аквариумного рыбоводства будут рассмотрены на нашем сайте.

По мере того как будет накапливаться опыт, вы осознаете, что ваше новое хобби не только помогло оформить комнату или интереснее проводить досуг, но и сделало вас ботаником, энтомологом, геологом, мастером на все руки, и этот список можно продолжать бесконечно. В каком бы направлении ни простирались ваши интересы, мы будем рады, если наш сайт станет вам подспорьем.

Вы должны задать себе несколько вопросов. Аквариум какого размера может поместиться в вашей квартире и сможете ли вы это себе позволить? Каких рыбок вы хотели бы завести: больших или маленьких (в зависимости от размеров аквариума), пресноводных или морских, тропических или холодноводных? В каких условиях они содержатся и как себя ведут? Смогут ли они жить в вашей водопроводной воде и, если нет, готовы ли вы к трудностям и расходам для создания необходимых условий? Смогут ли рыбки ужиться друг с другом? Хотите ли вы выращивать в аквариуме растения? Будут ли рыбки питаться ими? Приобретя некоторый опыт, вы наверняка будете вносить кое-какие изменения в соответствии со своими наклонностями. Но никогда не делайте того, что может пагубно отразиться на состоянии рыбок. Этому главному принципу должны быть подчинены все ваши действия.

Каких рыб завести

Хотя по соображениям цены и пространства, выделенного для аквариума, ваши желания могут быть ограниченными, тем не менее решающим фактором при выборе рыбок должен оставаться размер аквариума. Чтобы доставлять вам радость, рыбкам необходимы комфортные условия существования.

Стоит задуматься над тем, чего бы вы хотели больше всего. Определите, какие виды рыбок доступны, подготовьте список тех, которые кажутся вам привлекательными и которых вы хотели бы приобрести. Вы обнаружите некоторое несоответствие между размером аквариума, совместимостью рыбок друг с другом и вашим представлением о подводном мини-рае, но богатый выбор позволит вам без особых проблем составить окончательный список кандидатов.

Чтобы понять, каких рыб стоит завести, нужно выяснить, сколько их может вместить ваш аквариум. Обычно расчеты производят исходя из требований к расходу кислорода, основанных на отношении длины взрослой рыбки (без хвоста) к площади поверхности аквариума: пресноводным рыбкам длиной 2,5 см необходимо 192 см2 для холодолюбивых видов и 64 см2 - для тропических. Морским рыбкам на каждую особь длиной 2,5 см отводят 18 л воды в первые шесть месяцев жизни и 9 л - все остальное время. Для некоторых видов, однако, плотность заселения зависит от того, какую территорию отдельные особи признают исключительно своей. В таком случае аквариум, объем которого определен по формуле, вместит меньшее число рыбок.

Совместимость рыбок

На совместимость (или несовместимость) видов рыб следует обращать внимание еще до того, как они будут помещены вместе. Главный критерий - схожесть среды обитания. Мало кто решится запустить в один аквариум морские и пресноводные виды, но гораздо чаще рыбок из солоноватых водоемов пересаживают в пресную воду Много ошибок происходит из-за неправильного определения жесткости воды и кислотно-щелочного баланса различных пресноводных биотопов. Рыбы хорошо приживаются в неволе, если создать им условия, максимально приближенные к естественным. Сходными должны быть и требования к температуре воды. Некоторые виды попали в аквариумы из быстрых рек, другие - из спокойных водоемов, а значит, в одинаковых условиях они существовать не смогут. Одни рыбы предпочитают каменистое дно, другие - заросли растений или открытые пространства; некоторым требуется яркий свет, другим - полумрак. Все это необходимо учитывать, когда вы создаете подходящую среду для своих питомцев.

Размер и темперамент

Размер и темперамент рыбок относятся к очень важным характеристикам. Хотя не все рыбы являются хищниками, в природе обычно более крупные поедают мелких. Если вы заводите исключительно растительноядные виды, убедитесь в том, что даже самые мелкие обитатели вашего аквариума достаточно велики, чтобы не стать жертвами других, причем на это надо обращать внимание и в будущем, когда рыбки вырастут.

Некоторые виды ревниво охраняют свою территорию, используя определенную часть аквариума в качестве кладовой или гнезда (кормовой и репродуктивный участки соответственно). Такие рыбки обычно агрессивны к представителям своего, а часто и других видов. Иногда их можно держать вместе - если они совместимы по темпераменту и размерам, но лучше отсадить их в отдельный аквариум.

Подумайте о корме. Хотите ли вы заводить рыбок, которым требуется разнообразная диета, для чего вы будете вынуждены каждый день специально готовить для них корм? Будет ли хватать пищи рыбкам, которые медленно ее потребляют, если их поместить в один аквариум с проворными, жадными до еды видами? Если это и не окажется смертельным, то не будут ли быстрые, крупные рыбы отягощать жизнь мелких и пугливых? На все эти вопросы нужно найти ответы.

Не делайте скоропалительных заключений, разглядывая неполностью заселенный аквариум продавца, в котором содержатся несовместимые виды. Поведение рыб зависит от относительной плотности населения, количества высаженных растений и возраста рыбок (часто продают неполовозрелых особей). Предоставьте им достаточно пространства, где непременно найдется причина для драки, дайте им подрасти, и ситуация может в корне измениться.

Ваш выбор

Издается много литературы по аквариумам - от журналов до специальных монографий, посвященных отдельным группам рыб. Не обязательно их все покупать, достаточно обратиться в библиотеку Можно также посетить городской аквариум или зоомагазин, чтобы своими глазами увидеть интересующих вас рыб. Не поддавайтесь соблазну побыстрее обзавестись всем необходимым.

Само изучение основ аквариумоводства сулит массу удовольствий. Чтобы достичь успеха, потребуется терпение, и чем скорее вы смиритесь с этим, тем лучше. Разумеется, невозможно заранее освоить абсолютно все, что связано с вашим новым увлечением, но хуже нет, если, устроив аквариум, вы обнаружите, что он не подходит вашим питомцам, и все придется переделывать.

Допустив ошибку вы рискуете навредить рыбкам, не говоря уже о потерянном времени и деньгах. То, что должно было бы приносить радость долгие годы, может обернуться горьким разочарованием.

Многие любители, обзаведясь аквариумом, спешат заселить его рыбками из ближайшего зоомагазина. А когда позднее они находят именно то, чего хотели, оказывается, что этих рыбок уже нельзя поместить в их аквариум. Правильнее сначала собрать всю информацию о рыбках своей мечты, а потом уж покупать их.

Непростительно принести рыбок домой, не подготовившись соответствующим образом. Этот промах расстроит аквариумиста, но гораздо хуже то, что он может стоить жизни рыбам. И это не преувеличение. Не менее часто аквариумисты жалуются на то, что выбранный ими набор видов оказался неправильным. Кое-кто сначала оборудует аквариум и только потом спрашивает, подойдет ли он данным породам. Мы не хотим отказывать в помощи, но лучше, если вы сами постараетесь найти ответ.

Объединения любителей аквариумов

Помимо книг и интернета существуют и другие способы получения информации - например, от других аквариумистов, как профессионалов, так и начинающих, подобно вам. Разведение рыб - увлекательное занятие, объединяющее людей. Вы без труда найдете множество энтузиастов, готовых вам помочь. Если вас заинтересовал аквариум у приятеля, не стесняйтесь еще раз обратиться к нему с вопросами. Возможно, через своих друзей вы свяжетесь с другими любителями, которые также будут рады показать вам свои аквариумы и ответить на все вопросы. Вы можете стать членом местного клуба аквариумистов, даже если у вас еще нет рыбок. Такие клубы существуют во многих крупных городах, хотя не всегда легко найти их адрес. В этом вам помогут продавцы зоомагазинов. В большинстве стран образованы федерации клубов аквариумистов, их адреса публикуются в журналах по аквариумоводству.

Если по природе вы человек не очень общительный и не хотите вступать в клуб, можно договориться с приятелем, у которого также есть аквариум, помогать друг другу в трудных ситуациях. Например, внести и установить в доме большой аквариум, присмотреть за рыбками во время отпуска, одолжить на время какой-нибудь жизненно важный прибор, сломавшийся в три часа ночи в воскресенье. Возможно, он продаст вам лишнее из того, что необходимо для ухода за аквариумом, или рыбок своего разведения по низким ценам, даст почитать что-нибудь по аквариумоводству.

Продавец

Было бы очень полезно найти хорошего продавца зоомагазина и подружиться с ним. Вам, несомненно, потребуется помощь, когда придет пора приобретать принадлежности.

Ассортимент оборудования для аквариумов сейчас столь велик, что приводит в замешательство даже специалиста, а новичка и подавно. Продавец посоветует наиболее подходящее и надежное оборудование именно для вашего случая. Хороший продавец знает рыбок и тех, кто ими занимается. Возможно, у него не окажется того, что вам необходимо в данный момент, но, если вы выгодный покупатель, он постарается достать нужных вам рыбок. Впоследствии вы отблагодарите продавца за внимание, покупая у него товары повседневного спроса. Даже если его магазин находится не рядом с вашим домом, квалифицированная помощь важнее потраченного на дорогу времени.

Как найти такого продавца? Для начала попросите знакомых аквариумистов порекомендовать вам кого-нибудь. В случае неудачи помните, что отличить хорошего продавца от плохого можно по следующим признакам: оба зарабатывают таким образом себе на жизнь, но для плохого деньги - главная мотивация. Он вряд ли будет тратить время на разговоры, не ждите, что он бросится вылавливать облюбованную вами рыбку из аквариума, где их сидит штук двадцать,- слишком много возни. Он будет ворчать, если вы захотите приобрести пару даже тогда, когда пол легко определить. Он продаст вам любое оборудование и любых рыб, не задавая вопросов.

Хороший продавец, напротив, постарается предостеречь вас от ошибок и, возможно, даже откажется продать что-нибудь. Репутация ему дороже, чем легкие деньги. В случае, если ваш вопрос слишком труден для него, он полезет за книгой. Попросите поймать вам двух рыбок, и он непременно достанет вам пару; если пол можно различить. Такой продавец внимателен, найдет время поговорить с вами, даже если вы первый и последний раз его видите. Но зайдите к нему еще раз, и он, скорее всего, вас узнает.

Чтобы разрешить сомнения, придите в магазин со списком абсолютно несовместимых видов рыб (мы рекомендовали бы астронотуса и неона) и скажите, что только вчера обзавелись 60-сантиметровым аквариумом и собираетесь немедленно поместить туда этих рыбок. Плохой продавец и бровью не поведет, доставая свой сачок и полиэтиленовые пакеты. Хороший вежливо, но твердо прочтет вам наставления.

© Ольга Яковлева, Денис Павлов

Размеры аквариума.

Итак, вы решили приобрести аквариум. Первым и одним из главных шагов будет выбор размеров аквариума. Делая свой выбор, имейте ввиду: в большом аквариуме вода остается чистой гораздо дольше, чем в маленьком. Также размер аквариума должен соответствовать размерам и количеству аквариумных рыбок, которых вы собираетесь держать в нем. Средний объем аквариума обычно равен 100 литрам. Более крупные аквариумные рыбки (6-7 см и более) должны иметь в своем распоряжении уже как минимум 200-250 литров аквариумного пространства.

Следующий шаг, который вам предстоит сделать - выбрать пропорциональные размеры и форму аквариума. Если вы уже определились с видами аквариумных рыбок, которые будут населять ваш аквариум, целесообразно будет осуществлять подбор аквариума с учетом предпочитаемого рыбками ландшафта (некоторым рыбам для нормальной жизнедеятельности требуются водоросли, камни, коряги и т.д.). Аквариум с большой площадью дна хорошо подойдет рыбкам, которым для нормальной жизнедеятельности или размножения требуется определенный участок территории дна аквариума, покрытый грунтом. Улитки же, например, любят ползать по стенкам или по листьям водорослей, большинство которых, кстати, развивается лучше на глубине меньше 60 см. Конечно, вы можете заселить аквариум искусственными водорослями, однако не стоит забывать про некоторые важные их функции, которые пластмассовые растения выполнить не в силах. Немаловажный фактор при выборе пропорций - удобство последующего обслуживания аквариума.

Тип аквариума.

Выбрав размер аквариума, вам будет также необходимо выбрать и его тип. Сегодня производители аквариумов представляют достаточно большой ряд моделей, начиная с обычного прямоугольного аквариума и заканчивая аквариумами, изготовляемыми по специальным заказам. Остановимся на основных и наиболее распространенных типах аквариумов.

прямоугольные аквариумы

панорамные аквариумы

угловые аквариумы

башни

дуговые аквариумы

Материал.

Для изготовления аквариумов производители используют либо силикатное стекло, либо акриловое, которое также известно под названием оргстекло. При выборе аквариума из соответствующего материала следует учитывать его плюсы и минусы.

Аквариум из силикатного (обычного) стекла.

Неоспоримое преимущество этого материала состоит в его прозрачности, отсутствии искажений (а в случае выпуклых стенок искажения минимальны) и относительной долговечности. Аквариум, сделанный из силикатного стекла, обычно имеет более внушительный вид, чем аквариум из оргстекла. Если соблюдать элементарную осторожность при чистке такого аквариума, его стекла будут оставаться идеальными в течение нескольких лет.

К недостаткам такого аквариума можно отнести его хрупкость и большую сложность транспортировки. Кроме того, аквариум из силикатного стекла требует для установки устойчивой ровной поверхности, т.к. небольшой наклон вместительного аквариума вызывает дополнительное давление на одну из его стенок, из-за чего она может просто не выдержать.

Аквариум из оргстекла.

Вы вряд ли найдете аквариум из оргстекла больших размеров. Такая "нелюбовь" к аквариумам из этого материала диктуется двумя основными причинами. Первая из них заключается в том, что после нескольких чисток стенки неизбежно покрываются царапинами. И чем старше аквариум, тем больше это становится заметным. Вторая причина - высокая утомляемость глаз при наблюдении за рыбками в таком аквариуме. Однако, нельзя не отметить прочность таких аквариумов, которая значительно превосходит прочность аквариумов из силикатного стекла.

Таким образом, аквариумы из оргстекла можно смело порекомендовать детям и начинающим аквариумистам на первое время. Если же вы приобретаете аквариум для зала, гостиной и т.д., выбирайте в качестве материала силикатное стекло.

Фильтрация.

Для чего нужна фильтрация

Как и всякий живой организм, рыбы, в результате своей жизнедеятельности, выделяют различные вещества, которые загрязняют воду, делая ее плохо пригодной для рыб. Мы тоже используем фильтрацию для нас самих, начиная от отдельного санузла в квартире и кончая еженедельной уборкой комнаты - пылесосим и подметаем пол (к сожалению, я видел много аквариумистов, у которых фильтрация в аквариуме была на недосягаемой высоте, а фильтрация в комнате оставляла желать лучшего). Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными собственным мусором. Помимо всего прочего, это приводит к стрессу у них и, как следствие, задержке в росте, потере окраски и плохой сопротивляемости болезням. Интересно, как вы бы чувствовали себя, живя всю жизнь в куче мусора? Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыбы и мало воды, в том время как в природе - наоборот. Очевидно, что небольшой аквариум с большими рыбами требует большего внимания, чем большой, засаженный растениями, аквариум с несколькими маленькими рыбками, в котором, в принципе, фильтрация может поддерживаться находящимися в нем микроорганизмами и растениями. Важным источником мусора в аквариме является корм, которого обычно бывает много, чем мало.

К сожалению, чистая на вид вода - недостаточное условие для успешного содержания рыб. Очень часто рыбы начинают умирать в воде, которая кристально чистая и начинающий аквариумист задается вопросом, что случилось в аквариуме, который был куплен неделю назад и в него посажены 10 красивых рыбок, которые внезапно умерли. Ответ несложен - наличие аммиака в воде, который не перерабатывается бактериями, которых нету в новом аквариуме, приводит к гибели рыб.

Аммиак и аммоний образуются при разложении молекулы белка и являются наиболее токсичными из продуктов жизнедеятельности рыб, которые выделяют его при дыхании. Также они образуются как продукт гниения органической материи в воде.

Аммиак (ammonia) растворяется в воде с образованием пары ионов - аммоний (ammonium) NH4 и OH.

NH3+H2O <-> NH4+ + OH-

Однако, при повышенном значении pH воды (т.е. более щелочной воды) и температуре образуется свободный аммиак NH3 и молекула вода, Свободный аммиак гораздо более токсичен для рыб чем его ион. Например, при pH8 только 5% аммиака существует в свободном виде, в то время как время при pH9 уже 20% свободного аммиака. Поэтому, аквариум с африканскими цихлидами требует гораздо больше внимания к чистоте воды (однако это не значит, что можно не обращать внимание на фильтрацию в аквариуме с южно-американскими рыбами, живущими в кислой воде, эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак ниже в кислой воде). Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15С до 25С приводит к увеличению содержания свободного NH3 почти в два раза. Токсичность аммиака уменьшается в соленой воде, примерно на 30: чем в пресной воде с такими же параметрами.

В дальнейшем, под словом аммиак будут пониматься два химических соединения - аммиак (NH3) и аммоний (положительно заряженный ион NH4+). Поскольку они оба присутствуют в воде, оба ядовиты, то, с точки зрения аквариумиста, при описании процессов фильтрации между ними нету разницы.

Летальный уровень аммиака составляет примерно 0,2 - 0.5 mg/l для различных рыб, максимальный допустимый уровень составляет 0.01-0.02 mg/l. Однако и при таком уровне, некоторые рыбы оказываются подверженными стрессу, что ослабляет их сопротивляемость болезням. Поэтому можно сказать, что уровень аммиака в аквариуме должен быть нулевым (при тестировании воды цвет индикатора меньше первого деления шкалы)

В результате биологической фильтрации аммиак преобразуется в менее токсичные нитриты (с буквой И) и, затем, в гораздо менее токсичные нитраты (с буквой А). Уровень токсичности нитратов для деликатных рыб составляет 50-300 mg/l (для икры и мальков они гораздо токсичнее). Подробней об этом написано в разделе про биологическую фильтрацию.

Не надо думать, что ион аммония не опасен. Он опасен тоже, но в меньшей степени. Понижение pH и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак падает. Оптимальные условия для них - нейтральная вода (pH около 7) и температура около 30C. При pH ниже 5, их жизнедеятельность практически прекращается. Поэтому не надо лить уксусную кислоту в аквариум для уменьшения токсичности аммиака. Она уменьшится, но его никто не будет при этом перерабатывать.
Виды фильтрации

По своему механизму фильтрацию можно разделить на три большие группы:

    * Механическая - фильтр служит для задержки крупного, не растворенного в воде, мусора. Поскольку экскременты рыб и остатки пищи являются источником токсичного аммиака, то наилучший способ не допустить гниения - это удалить их из аквариума (к тому же крупный мусор в аквариуме некрасиво выглядит). Что и достигается путем использования крупноячеистого фильтра или губки, который регулярно надо промывать. К подобной механической фильтрации можно и отнести и регулярную чистку дна сифоном, которую надо делать при каждой смене воды. Механическая фильтрация может использоваться и для очистки воды от взвешенных частиц, например, с использованием диатомового фильтра, который способен даже отфильтровать водоросли, вызывающие "зеленую воду".
    * Химическая - фильтр удаляет растворенные в воде вещества. Наиболее популярным видом химической фильтрации является использование активированного угля. Другим способом является использование различных ионообменных смол (например, цеолита (zeolit) для удаления аммиака из воды). К химической фильтрации можно отнести и флотационные колонки (protein skimmer), которые удаляют органические молекулы из воды прежде чем они будут разложены с выделением аммиака. Озонаторы тоже в какой то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики.
    * Биологическая - наиболее важный вид фильтрации, в результате которого токсичный аммиак преобразуется в нетоксичные нитраты. Это осуществляется бактериями, Подробно данная фильтрация рассмотрена ниже. К этому же типу фильтрации можно отнести и поглощения аммиака, нитратов, фосфатов и других веществ растениями и водорослями. Подробней это описано в разделе про водоросли.

Между этими видами фильтрации нельзя провести четкой границы. например, механический фильтр или активированный уголь служат и местом заселения бактерий, которые разлагают аммиак. Среда для био-фильтрации задерживает мусор и т.д. Поэтому надо говорить о совокупности всех видов фильтрации.

Магическое слово - био-фильтрация

Вероятно, многие видели это слово в рекламе того или иного фильтра/наполнителя к фильтру и т.д. Даже используется такое слово - биофильтр. Так что же все-таки оно значит? И нужен ли специальный фирменный керамический наполнитель в фильтр за большие деньги, чтобы иметь в аквариуме био-фильтрацию.

Процессом био-фильтрации называется преобразование токсичного для рыб аммиака в нетоксичные нитраты (с буквой "а"). Данный процесс осуществляется бактериями (отсюда и слово био-, в отличие, от химической фильтрации аммиака). Достаточно просто. Отсюда понятно, что для эффективной био-фильтрации вам нужны бактерии, место для их заселения, кислород (поскольку бактериям нужен кислород). Бактерии заведутся сами в аквариуме, про место для заселения и кислород вам придется позаботиться. Для своей жизнедеятельности бактериям требуется место для заселения. Они не могут перерабатывать органику, плавая в воде. Почему? Поставьте себя на место бактерии. У вас нет ни рук, ни ног, поэтому вам можно ухватить только тот кусок пищи, который сам попал в рот, подцепить на расстоянии возможности нет - можно только исходить слюной. Плаваете вы с той же скоростью, что и пища - рук и ног нет. Понятно? В общем, лучше всего, когда вы сидите неподвижно, а пища попадает сама в рот. В принципе, бактерии селятся везде - они есть на стенках аквариума, грунте, растениях и т.д. Но площадь поверхности у стенок аквариума небольшая, поэтому надо предоставить им еще свободной жилплощади. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Если вы используете донный фильтр, то местом заселения бактерий, является грунт и плата под ним. Для внутреннего фильтра, таким местом является губка, у которой поверхность, за счет ее пористости, очень большая. Для канистрового фильтра - наполнители - губка, керамика, кусочки трубочек от Пепси-колы (или Кока-колы, кто что больше любит) и т.д. Пористая керамика обладает очень большой площадью поверхности по отношению к объему. Также, в мелких порах, где недостаток кислорода (весь кислород потреблен бактериями, которые селятся у входа в дырки), поселяются анаэробные бактерии, которые разлагают нитраты - процесс денитрации. Это аналогично процессу денитрации, происходящему в риф-аквариуме с использованием "живых камней" (live-rock). Денитрация рассмотрена отдельно и она не столь важна для поддержания аквариума в хорошем состоянии.
Важным моментом является наличие кислорода в воде. Процесс био-фильтрации - окислительный процесс и требует кислорода. Для этого используют всякие ухищрения - "био-колесо" (bio-wheel), разбрызгивание воды над фильтрующей средой (trickle, wet-dry фильтры) и т.д. Все это рассмотрено в соответствующих разделах. При недостатке кислорода процесс био-фильтрации останавливается, может произойти гибель бактерий, начаться обратный процесс с образованием аммиака и т.д. Например, нельзя оставлять внешний фильтр без протока воды на целый день. Если вам надо отключить фильтр на время лечения рыб, то лучше всего поместить его в отдельную емкость и включить распылитель для насыщения воды кислородом. По этой же причине следует регулярно чистить фильтр, не допуская зарастания его грязью. Только те бактерии эффективны, которые находятся в контакте с водой и имеют доступ к кислороду. Нижние слои бактерий бесполезны. В этом смысле песочный (fluidized bed) фильтр, в котором происходит постоянное перемешивание песка.

К био-фильтрации можно отнести и процесс поглощения аммиака и других органических соединений растениями и водорослями. Интересно, что растения предпочитают аммиака нитратам. На этом принципе построены фильтры, в которых основным элементом являются растения или водоросли - algae-scrubber.

В итоге, процесс био-фильтрации не является чем-то сложным и понимание основных его принципов дает возможность додумать самому способы увеличения его эффективности.
Запуск нового аквариума

Типичная ситуация для начинающего аквариумиста, который увидел красивых рыбок у приятеля или случайно в магазине и решил завести себе таких же. Или ребенок попросил. Куплен аквариум, фирменная помпа, разноцветные камешки, самые красивые рыбки (не будем касаться вопроса об их совместимости). Все это посажено, вода отстояна или влит дехлоринатор, все красиво булькает, Через пару дней вдруг вода мутнеет, начинается лихорадочная смена воды, а затем начинают умирать рыбки, непонятно от чего, ведь нагреватель работает, вода чистая. кормим рыбок три раза в день, они же голодные, бедненькие, обидно на душе, ребенок плачет. В расстроенных чувствах покупаются еще рыбки и все продолжается. В итоге, ребенку покупается хомячок или тамагочи, аквариум закидывается на шкаф или в него сажается ящерица. Если у аквариумиста есть Интернет, он начинает забрасывать весь свет извечным вопросом - "а почему умерла моя красивая рыбка, не помню названия, красненькая такая с желтой полоской?". Знакомая картина.

Чтобы такого не произошло, надо постараться понять, что происходит в аквариуме, когда в него наливается свежая вода. Если вы уже дочитали до этого места, то знаете про токсичность аммика/аммония, нитратный цикл и био-фильтрацию. Вы знаете, что вам надо запустить био-фильтрацию, чтобы в аквариуме могли жить рыбы. Безусловно, это только одно из условий, Можно обойтись и без био-фильтрации - например, использовать химическую фильтрацию, поглощая активированным углем органику и специальными составами, например цеолитом, аммиак. Или менять воду каждый день, Но если у вас есть специальный человек, чтобы все время менять воду, заменять уголь и т.д., то читать вам это все явно не нужно, лучше нанять знающего человека. Поэтому, остановимся на том, что био-фильтрация нужна.

В чистой воде из-под крана, которую вы налили в аквариум, есть миллионы бактерий, в том числе и те которые нужны для био-фильтрации. Также они перенесены по воздуху, вместе с рыбами, на ваших руках и т.д. К сожалению, они в виде спор и для дела био-фильтрации не годятся. Если вы более опытный аквариумист, то вы знаете, что полезно поставить в новый аквариум наполнитель из фильтра от другого аквариума. При этом надо стараться не занести заразу. Принесенные на наполнителе бактерии могут сократить время запуска аквариума.

Итак, что же происходит. Вы посадили несколько рыбок (неприхотливых, вроде данио или моллинезий, дискусы не годятся как стартовые), которые начали выделять аммиак. Или вы могли налить в аквариум аммиак - более сложный, но менее стрессовый способ для рыб (которых там нету в это время) - наливая так, чтобы поддерживать концентрацию на уровне 3-5 mg/l. Через несколько дней концентрация аммиака подскочила до заметного уровня. Если у вас принесены живые бактерии, то они потихоньку принялись за дело, если нет, то тогда бактерии, находящиеся в "спячке", почуяли запах еды. Но просыпаться они не торопятся - имеет смысл просыпаться, если ты точно уверен, что запах еды доносится с кухни, а не из соседского окна, причем пахнет вкусно, что означает скорую еду. Иначе, только расстройство - проснулся, а еды нет на кухне или уже все доедают. Так примерно рассуждают и бактерии. Когда они будут "уверены", что концентрация аммиака достаточна и держится какое-то время, то они "вылупятся" и примутся за дело. Вначале это будут бактерии из рода Nitrosomonas (название, в общем, знать необязательно). Они преобразуют аммиак в нитриты. Одновременно и начинают расти и другие бактерии, поедающие органику. Бесчисленные виды сменяют друг друга. Этакая эволюция в миниатюре -Jurassic park. Вследствие этого вода приобретает мутный оттенок. Не надо нервничать и бежать покупать осветлители воды - она приобретет прозрачность сама, через несколько дней. Не надо и торопиться менять воду. Конечно, если муть из-за того, что плохо промыт грунт, тогда надо что-то делать. В этот начальный период роста концентрации аммиака (может продолжаться неделю-полторы или меньше, если уже есть культура бактерий), следите за его уровнем, меняя воду лишь если уровень начинает становиться опасным для рыб. Для этого и используются выносливые рыбки. Потом, уровень аммиака начинает падать, причем очень быстро, в течении пары дней, Это означает, что бактерии развернули свою деятельность и преобразовали весь избыток в нитриты, которые тоже ядовиты для рыб. Т.е. первая фаза био-фильтрации заработала. С этого момента уровень аммиака должен быть нулевой.

Если вы будете мерить нитриты, то заметите, что их уровень очень быстро растет, поскольку весь аммиак перерабатывается в нитриты. При этом потихоньку начинают просыпаться бактерии Nitrobacter, ответственные за вторую фазу био-фильтрации - преобразование нитритов в нетоксичные нитраты. Через неделю-полторы уровень нитритов упадет до нуля и уровень нитратов начет медленно расти. Это означает, что биофильтр заработал. В целом этот период может продолжаться две-три-четыре недели, в зависимости от начальных условий, температуры (бактерии предпочитают температуру около 30 градусов), кислотности (бактерии любят нейтральную воду с рН около 7)

Теперь можно начинать менять воду на регулярной основе и сажать новых рыб. Делать это надо потихоньку. Био-фильтр стабилизировался на таком уровне, что может перерабатывать определенное количество аммиака. Каждая новая рыба означает дополнительное количество аммиака и био-фильтру необходимо адаптироваться к новым условиям, на что нужно время.
Лучший вид фильтрации - смена воды

Вероятно вы все слышали истории про аквариумистов, которые не меняют воду годами, а только подливают свежую взамен испарившейся. И все рыбы живут в таких аквариумах прекрасно, иногда только бывают проблемы с некоторыми рыбами, например с апистограммами. Ну не живут они и все. А почему - непонятно. Не судьба. А так вода прекрасная - чистая и ничем не пахнет. Такое мнение было распространено в старых книгах. Даже менялись аквариумисты старой водой из аквариумов. Многие рыбы могут прекрасно жить в подобном аквариуме. А другие рыбы не могут жить - им подавай свежую воду.

Если вы закоренелый сторонник несменяемой воды, то мне вас переубедить не получится. Для других могу предложить эксперимент - начните менять в течении нескольких дней воду на свежую, по 15-20% объема воды и сравните поведение и окраску рыб. Обильная смена воды слегка пониженной температуры стимулирует нерест у многих рыб. Почему? Как всегда поставьте себя на место рыбы - сезон засухи. вода пересыхает, от реки, где вы так резвились, остались небольшие лужицы, концентрация солей, нитратов и т.д. возросла до такой степени, что чешуя встает дыбом. температура близка к суповой. И тут идет обильный холодный дождь, идет несколько дней, неделю. Что это значит? Начался сезон дождей - все оживает, будет много еды для ваших мальков, много воды - чистой воды (детям надо гулять на свежем воздухе), много укрытий. Что полагается делать? Верно-верно, именно это.

Как выбрать фильтр
Вы наверняка слышали много рекомендации от друзей и видели в рекламных объявлениях, что фильтр Super-puper-Eheval с производительностью до 300 литров/час достаточен для аквариума до 200 литров. Иногда рекомендации похожи, иногда противоречат друг другу. Попытаемся определить нужную производительность фильтра исходя из времени, необходимого на прогонку всей (или почти всей, как показано ниже) воды в аквариуме через фильтр. Детали вывода даны ниже, здесь только окончательный результат - время необходимое для прогонки 95% воды через фильтр равно 3*Объем воды (литр)/Производительность фильтра (литр/час). Немного обескураживающий результат, однако следует помнить, что отфильтрованная вода смешивается в аквариуме с неотфильтрованной, поступая повторно на вход фильтра, и поэтому фильтр производительностью 300 л/час не прогонит всю воду из 150 литрового аквариума за полчаса. Как показано ниже, за час в умеренно заселенном аквариуме образуется не так много аммиака и поэтому вполне разумно требовать прокачивания почти всей аквариумной воды за час-два, т.е. фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объемов аквариума в час. При этом надо помнить, что производители обычно дают производительность внешних фильтров для пустой канистры, поэтому надо учесть падения производительности. Со временем производительность падает очень здорово, за счет засорения фильтра и нарастанием большого количества бактерий. Это еще один довод в пользу необходимости регулярной чистки фильтров. В связи с этим можно положить, что необходим фильтр с производительностью три-четыре объема аквариума в час.

А здесь обещанная формула. Выводится она из простейшего дифференциального уравнения, которое проходят на первом курсе. Предположим, что выходящая из фильтра вода достаточно хорошо перемешивается в аквариуме (еще одно соображение о необходимости ее перемешивать). Обозначим V - объем (volume) воды в аквариуме (он равен объему аквариума минус объем грунта, на практике этой разницей можно пренебречь) в литрах, F- производительность фильтра (flowrate) в литрах/час, V0 - объем уже отфильтрованной воды. Предположим, что фильтр за один проход фильтрует весь аммиак в проходящий через него воде (общую картину такое предположение не изменит). За время dt будет отфильтровано грязной воды dV0 =(V-V0)/V Fdt. Решая это уравнение, получим: V0=V(1-e-F/Vt). Как видно из этого уравнения, никогда не удасться отфильтровать абсолютно всю воду (V0=V при времени равном бесконечности). Можно охарактеризовать эффективность фильтрации через коэффициент чистоты k=V0>/V. Отсюда, время для фильтрации воды будет равно: t=-ln(1-k) F/V . Зададимся разумным значением k=0.95 Тогда получается, что время необходимое для фильтрации воды до заданной чистоты будет равно t=3 V/F. В данном выводе мы пренебрегли тем, что в аквариуме все время образуется новый аммиак. Для оценки допустимости такого предположения, оценим сколько образуется аммиака в аквариуме емкостью 200 литров, в котором сидит 10 небольших рыбок. Безусловно, количество образуемого аммиака зависит от размера рыб, количества корма, температуры и т.д. Но в среднем в качестве грубой оценки можно взять цифру 1 мг аммиака на грамм веса рыбы в сутки, при разумном ее кормлении. Размер рыбки возьмем 4 см в длину, 1.5 в высоту и 0.5 в ширину. Полагая рыбку эллиптическим цилиндром, определим ее объем: V=3.14*2*0.75*0.5=2.3 см. Тогда вес рыбки (допустим она целиком состоит из воды с плотностью 1) равен 2.5 гр. Т.е. в час аммиака выделяется 2.5*10/24=1 мг и концентрация увеличивается на 1/200=0.005 мг/л. Что в пределах допустимой нормы 0.01 - 0.02 мг/л. Однако, если био-фильтрация отсутствует, то через сутки концентрация превысит допустимую. Если придерживаться нормы фильтрации - 3-4 объема аквариума в час, то 90% будет отфильтровано за час и дополнительным аммиаком можно пренебречь, однако в перенаселенном аквариуме или при медленной фильтрации, образующимся аммиаком пренебречь нельзя и, как следствие, фильтр будет не в состоянии поддерживать нулевой уровень аммиака в воде. Для более точного решения задачи надо учесть и то, что скорость перерабатывания бактериями аммиака зависит от многих факторов, прежде всего от его количества, наличия кислорода и т.д.. Поэтому уравнения становится более сложным. Желающие могут найти методы решения подобных задач в любом курсе химической кинетики. Подробные методики расчета различных типов фильтров можно найти во многих публикация по промышленному разведению рыбы.

Активированный уголь за и против

Активированный уголь является одним из наиболее распространенным наполнителем для фильтров и используется для химической фильтрации (как и всякий наполнитель, он является также и средой для заселения бактерий, осуществляющих био-фильтрацию, но при этом эффективность угля, как химического фильтра снижается, из-за того, что поры оказываются забитыми). Активированный уголь имеет большое количество микроскопических пор и, за счет этого, поглощает (абсорбирует и адсорбирует) органические молекулы из воды. Особенно эффективен он для фильтрации органики, которая придает воде желтоватый цвет, запах и т.д. Также эффективен он и для удаления тяжелых металлов из воды, хлора из воды при осмотической фильтрации. Активированный уголь не удаляет аммиак/аммоний, нитраты и фосфаты из воды - для этого нужны другие наполнители (например, цеолит). Способность удалять те или иные вещества зависит от типа угля, размеров пор и т.д.

Активированный уголь получается из обычного угля, дерева и других материалов, включая экзотические материалы, как бамбук и кожура кокосовых орехов. Вначале он нагревается до высокой температуры в отсутствие воздуха, затем активируется при еще более высокой температуре, до 1000С и выше в присутствие пара, воздуха и т.д. В результате получается крайне пористый материал. В процессе изготовления он может промываться в различных веществах, кислотах и т.д.

Эффективность активированного угля в аквариуме зависит от многих факторов:

    * Типа используемого угля - старайтесь использовать хороший уголь, предназначенный для аквариума. Уголь, используемый для очистки газов, приготовляется другим способом, чем уголь используемый для очистки воды и имеет другие характеристики. Старайтесь избегать использовать уголь из питьевых фильтров. Уголь, используемый для питьевых фильтров, промывается в фосфатосодержащих кислотах. Он имеет низкое значение рН (для подавления роста бактерий в нем - вам вряд ли нужна колония бактерий в питьевом фильтре), поэтому будет "подкислять" воду и выделять фосфаты, которые способствуют росту водорослей.
    * Типа удаляемых веществ и скорости течения воды - молекулы различного размера удаляются с разной эффективностью (мелкие молекулы быстрее). Скорость очистки воды зависит от концентрации удаляемого вещества - при большой концентрации удаление происходит быстрее, но для удаления меньшего количества необходимо меньшее время. Чем медленнее течение воды через уголь, тем больше время контакта и тем эффективнее удаление. С другой стороны, в замкнутой системе вода проходит неоднократно через фильтр.
    * Размеров частиц угля и пористости - эффективность зависит от соотношения объема пор к объему угля. Чем больше пор, тем более эффективен уголь.
    * Времени нахождения угля в фильтре - по мере использования, эффективность угля уменьшается из-за того, что поры забиваются. С другой стороны, нарастаемая на угле бактериальная и органическая пленки также уменьшают эффективность фильтрации. Поэтому уголь (равно как и остальные наполнители для фильтра) надо регулярно промывать и менять. Старайтесь использовать механический фильтр перед углем, чтобы отфильтровывать крупные частицы. Не оставляйте долго уголь в аквариуме. особенно при фильтрации ядовитых веществ, антибиотиков, применяемых для лечения рыб. Хотя это случается и редко, уголь может начать выделять в воду поглощенные ранее вещества.

Как выбрать хороший активированный уголь? Лучше всего покупать специальный уголь, предназначенный для аквариумов. Старайтесь обращать внимание на следующие характеристики:

    * Частицы должны быть мелкими - около 1-2 мм размером (хотя некоторые фирмы делают и крупнее)
    * Частицы должны быть твердыми и не блестящими на вид. Если частицы мягкие и блестят - то это скорей всего обычный, не активированный, уголь
    * Уголь должен быть легким - это означает, что в нем много пор. Частицы должны отталкивать воду и поры наполнены воздухом - в первый момент уголь плавает и если прислушаться, то слышно, как из пор выходит воздух - если уголь тяжелый и тонет, то он не очень хорошего качества.
    * Уголь не должен содержать большое количество пыли. Она будет всегда, поэтому перед использованием уголь надо промыть в проточной воде.

Сколько угля надо класть? Это зависит от того, для каких целей вы его используете. Например, чтобы вода была кристально чистой, его можно использовать в больших количествах и менять чаще (для риф-аквариума A. Thiel рекомендует использовать 250 гр на 50 литров воды и менять раз в месяц - что явно много для обычного пресноводного аквариума). С другой стороны его можно использовать в умеренных количествах (около 5-20 гр на 50 литров) и менять когда вода приобретет желтоватый оттенок, В среднем, хороший аквариумный уголь способен поглощать органику (конечно, при разумном ее количестве в воде - для случая булькающего болота надо принимать другие меры) в течение 2-4 месяцев. Более точных рекомендаций дать нельзя - все зависит от конкретных условий. Если у вас есть неограниченные запасы угля - вы можете менять его часто, если вода приобрела желтоватый оттенок (и вас это беспокоит), то пора менять уголь. Если вы отфильтровали антибиотик после лечения болезни в аквариуме - то надо сменить уголь. Чтобы определить, что вода приобрела желтоватый оттенок, используйте полоску из белого пластика (например, вырезанную из пластиковой банки), часть которой покрашена в желто-коричневый цвет (например, фломастером для нанесения несмываемых надписей и т.д.). Если при погружении в воду граница между белым и желтым не видна, то пора менять уголь.

Несколько слов по поводу восстановления угля. Полностью восстановить его нельзя в домашних условиях. Хотя, если у вас есть печь для нагревания до температуры 1000С без доступа воздуха, то вы можете попробовать. Если уголь использовался не очень долго, то его можно промыть под краном и/или нагреть в духовке - это удалить какое-то количество органики и откроет часть пор. Эффективность такого восстановления сомнительна и для старого угля не имеет смысла - лучше взять новый.

Теперь несколько слов почему не стоит злоупотреблять углем в аквариуме. Обычно новички используют его в фильтре, полагая, что это панацея от всех проблем.

    * Уголь не удаляет наиболее ядовитое вещество в аквариумной воде - аммиак. Конечно, когда на нем поселятся бактерии - они переработают аммиак в процессе био-фильтрации. Но использование для подобных целей дорого.
    * Уголь не удаляет нитраты и фосфаты, которые являются одной из основных проблем появления водорослей в аквариуме. Наоборот, некачественный уголь будет выделять фосфаты. С другой стороны, уголь будет поглощать необходимые для растений удобрения, например, железо, связанное с EDTA (используется для предотвращения быстрого окисления железа)
    * Делая воду кристально прозрачной, уголь замаскирует необходимость смены воды - аквариумист будет полагать, что воду менять не надо, в то время, как нитраты зашкаливают. При регулярной смене воды в аквариуме не должно быть много органики, а если ее много, то надо искать причину - перекармливание рыб в аквариуме и т.д. Желтизна воды - в общем она не особо мешает в разумных пределах, даже наоборот, "Южно-Американский" аквариум, имеет более натуральный вид с чуть желтоватой водой. Рыб это совершенно не беспокоит. Совершенно неразумно класть в фильтр торф для смягчения жесткой воды, который выделяет органику, придающую воде желтоватый цвет и вместе с ним уголь, который будет поглощать эту органику.
    * Уголь стоит денег, которые можно потратить на более полезные вещи.

В итоге можно порекомендовать периодическое использование угля - например, до внесения в аквариум антибиотиков и других медицинских препаратов. При этом удаляется органика, которая снижает эффективность лекарств. При этом хорошо сменить воду в объеме трети-четверти аквариума. Аналогично можно использовать уголь для удаления лекарств после лечения. При эпизодическом использовании угля - следите, чтобы в порах не образовались анаэробные условия.

В фильтре активированный уголь и другие наполнители, включая керамику, хорошо держать в отдельных мешках - тогда их будет удобнее вытаскивать и промывать, Хорошие мешки можно сделать из капроновых чулок - просите ваших подруг и жен поделиться с вами.

Освещение аквариума

Уровень освещенности для различных водных растений в аквариуме

Различные растения предпочитают различный уровень освещенности. Ниже приведены примерные уровни для нескольких групп растений (взяты из книги Barry James, Aquarium Plants). Все эти значения должны использоваться как ориентировчные для выбора растений и осветительной системы для аквариума. Для оптимального роста растений, помимо освещенности, важны и другие факторы.

Cлабый свет (до 500 lux)

Cryptocoryne affins
Cryptocoryne nevillii
Cryptocoryne wendtii
Vesicularia dubyana

Умеренный свет (500-1000 lux)

Acorus sp.
Anubias nana
Aponogeton madagascariensis
Echinodorus sp.
Lagenandra sp.
Nomaphila stricta
Sagittaria sp.

Яркий свет (1000-1500 lux)

Aponogeton sp.
Bacopa caroliniana
Ceratopterus thalictroides
Egeria densa
Ludwigia sp.
Marsilea sp.
Nymphoides aquatica

Очень яркий свет (более 1500 lux)

Camomba sp.
Heteranthera zosterifolia
Hygrophilia polysperma
Limnobium laevigatum
Limnophilia aquatica
Microsorium pteropus
Myriopyllum sp.
Nuphar sagittifolium
Nymphaea maculata
Pistia stratiotes
Riccia fluitans
Salvinia auriculata
Synnema triflorum
Vallinsneria ap.

Для сравнения

Кактусы - 9000-14000 lux
Молодые деревья и кустарники - 10000-15000 lux
Средняя освещеность в рабочем офисе - 1000 lux
Освещенность в яркий солнечный день - более 100000 lux

Слева приведена фотография Ceratophyllum растущего при идеальном уровне освещения. В середине - тоже растение при низком уровне света. Оно приобретает более бледно-зеленый цвет и становится длинным и тонким. Справа - при избыточном свете, растение "выцветает", приобретая красноватую окраску.

Освещение и водоросли

Существуют ли лампы, которые благоприятствуют растениям и замедляют рост водорослей? Такой вопрос возникает очень часто, особенно после чтения рекламы Supa-Dupa-Glo-Lite лампы со специальным спектром. К сожалению, ответ на этот вопрос может разочаровать - таких ламп не существует. Водоросли имеют примерно те же требования к спектру, что и растения. Даже более того, некоторые водоросли, например, красные имеют дополнительные фотопигменты, которые используют свет, неиспользуемый хлорофиллом. Поэтому можно создать освещение, благоприятствующее водорослям - например, лампа накаливания. Более того, некоторые бактерии могут использовать инфракрасное излучение, но это уже к аквариуму не относится.

Водоросли могут использовать свет более эффективно, чем растения. Аналогично они используют и отдельные питательные вещества более эффективно чем растения - поэтому обычно в аквариуме водоросли растут лучше растений. Но не все так печально - при наличии всех факторов, благоприятных для растений - достаточного количества света, удобрений и т.д., растения могут опередить водоросли в росте достаточно легко.

Выбор ламп для освещения аквариума

Если у вас в аквариуме только рыбы, например, африканские цихлиды, и нету живых растений, то тут все просто. Свет вам нужен только для того, чтобы вам было удобно. Конечно не следует перегибать палку и ставить 1000Вт дуговую лампу с соседней парковки потому, что лампа досталась дешево. Рыбам слишком яркое освещение ни к чему - оно только вызовет стресс у них и, как следствие, болезни и остальные проблемы - вспомните детективы, где главный герой содержится в одиночке с яркой лампой на потолке круглосуточно. Обычно вам будет достаточно той лампы, которая входит в комплект аквариума. Можно поставить лампу с любым спектром. Чтобы иметь более естественную цветопередачу окраски рыб (а кто знает, какая окраска естественная?) поставьте лампу с широким спектром (full-spectrum) или три-фосфатную (trichromatic, triphosphate) - необязательно Triton. Очень хорошая лампа GE Chroma-50, которая очень недорогая. Лампы, в спектре которых много синего света, выявляют окраску рыб за счет "свечения" чешуи рыбы (хотя является ли такая окраска естественной?) - например, в аквариум с африканскими цихлидами - псевдотрофеусами, аулонокарми и т.д. можно поставить лампу с актиничным светом - синяя окраска рыб будет выглядеть очень красиво. В общем, выбор лампы определяется определяет вашим вкусом и финансовыми возможностями.

Для аквариума с растениями - дело потруднее. Как всегда, сначала планирование. Продумайте систему освещения заранее, чтобы потом не пришлось думать, как разместить дополнительные лампы или закрасить черной краской лишние. В планирование системы входит не только поездка по окрестным магазинам. Прикиньте, какие растения вы будете выращивать - яванский папоротник и анубиасы не требуют много света, а кабомба потребует яркого света. Для улучшения роста растений вы, возможно, захотите использовать углекислый газ и удобрения. В этом случае вам потребуется много больше света. И наоборот, яркий свет, при отсутствии удобрений и углекислого газа приведет только к развитию водорослей. Не имеет смысла потратить все деньги на супер-пупер лампы и не подумать об удобрениях, не имеет смысла устанавливать баллон с углекислым газом и ставить старую лампу. Если вы не имеете возможности приобрести хорошие лампы, то выращивать растения вам будет гораздо сложнее, хотя и вполне возможно - ведь выращивали их акваритумисты 50 лет назад, когда в обиходе были только лампы накаливания.

Если вы собираетесь серьезно заниматься растениями, то имеет смысл подумать об использовании современных ламп - повышенной мощности (HO, VHO, SHO), металло-галоидных (HID), компактных люминесцентных (PC - power compact), электронного балласта. Компактные люминесцентные лампы - они имеют большую светоотдачу и яркость, высокий коэффициент цветопередачи (CRI) и, в сочетании с электронным балластом, представляют наиболее оптимальную комбинацию для небольших мощностей - до 200Вт. Их компактность позволяет эффективно использовать рефлектор.

Металло-галоидные лампы, например ДРИ, практически не делаются маленьких мощностей (из-за проблем с дуговым разрядом при малом токе и низкой светоотдаче). Их имеет смысл ставить, если вам необходима мощность 300-1000Вт. Для них необходимо продумать систему охлаждения вентилятором, поскольку все тепло, излучаемое ими, сконцентрировано в одном месте.

Если вы устанавливаете дорогие лампы - то подумайте об электронном балласте для них, который гораздо предпочтительнее обычного балласта.

Используйте рефлектор - хорошо продуманный рефлектор увеличить эффективность использования ламп. Рефлектор эффективен с компактными лампами - если у вас вплотную стоит 8 ламп диаметром T12, то рефлектор ничего не изменит.

Продумайте заранее электрическую схему подключения, особенно если вы собираете все сами. С электричеством, особенно во влажной среде, шутить нельзя. Обязательно используйте заземление и предохранители, отключающие питание при утечке тока на земляной провод. Спланируйте как вы будете делать крышку, вентиляцию, какие вы будете использовать провода - от балласта к лампе может идти значительный ток, многие балласты нельзя размещать на значительном удалении от лампы. Балласт, особенно дроссель, сильно нагревается, поэтому разместите его так, чтобы он не нагревал лампы, светоотдача которых падает с увеличением температуры.

Продумайте размер ламп, особенно если вы покупаете аквариум с готовой крышкой. Если там установлена какая-либо редкая лампа, то найти потом замену будет сложно. Помните, что лампа 40Вт является гораздо более распространенной и стоит (стандартная, не аквариумная) в несколько раз дешевле, аналогичной лампы мощностью 25Вт.

Помните о том, что необходимо регулярно заменять лампы, поскольку светоотдача их падает со временем. Поэтому имеет смысл использовать PC лампы, например, имеющие более долгий срок службы.

Выбор спектра лампы

По поводу выбора спектра все время идет спор среди аквраиумистов. Особенно его подогревают рекламные объявления о необходимости использования самого-самого лучшего спектра той или иной компании.

Как сказано выше, не существует такого спектра, который "помогает" растениям и "мешает" водорослям. Если у вас достаточно "хороший" спектр - то вам интенсивность более важна, чем спектр. Если у вас достаточно света, то спектр не очень важен, а если у вас нет света, то спектр вам не поможет. Об этом говорит и успешное выращивание растений при свете обычных ламп - ЛБ (Coolwhite) или комбинации ЛБ/ЛД (coolwhite/daylight) с электрическими лампами.
Мощность ламп и продолжительность светового дня

Сложно дать какие-либо конкретные рекомендации по поводу мощности ламп, поскольку все зависит от вида растений, использования углекислого газа, количества растений, глубины аквариума, наличия рефлектора и т.д.

Существует всем известное эмпирическое правило: 0.2-0.3 Вт/л для умеренного освещения и 0.5-0.8 Вт/л для яркого.

Если вы не используете углекислого газа, то начните с 0.2-0.3 Вт люминесцентного света на литр воды. В глубоком аквариуме и при выращивании растений по "полной программе" доведите это значение до 0.5-0.8 Вт на литр.

Потом вы сумеете изменить, добавив или удалив лишние лампы, систему освещения, приспособив ее к конкретным условиям. Использование более яркого света позволяет получить эффективные пузыри кислорода, но при этом система становиться менее устойчивой и более чувствительной к отклонениям параметров - например, при наличие фосфатов в воде около 0.1 mg/l при ярком свете начинают появляться водоросли, а при небольшом освещении этот уровень может доходить до 0.5 mg/l

По поводу продолжительности дня идут бесконечные дебаты, особенно про то, нужно ли выключать лампы в середине дня на час-два для борьбы с водорослями.

Обычно следует придерживаться значений 10-12 часов в день. Однако, если у вас нет никаких проблем и при 14 часовом световом дне - то вы можете использовать и его. И наоборот, если вас донимают зеленые водоросли, то уменьшайте световой день. Длинный световой день не компенсирует слабый свет.
Какую лампу куда ставить?

Частенько задается вопрос типа "я купил две разные лампы, Hagen Power Glo и Flora Glo. Какую лампу ставить спереди аквариума?'. Безусловно все это дело вкуса, но, тем не менее, можно дать некоторые рекомендации.

Рыбы смотрятся ярче в отраженном свете. Поэтому более яркую для глаза лампу лучше ставить спереди. Если в лампе больше синего цвета в спектре (она выглядит синеватой или розоватой), то при освещении такой лампой чешуя многих рыб будет казаться более ярко окрашенной за счет переизлучения света чешуйками. Такую лампу лучше поставить вперед. Важным параметром лампы является цветопередача (CRI). Лампу с более высоким коэффициентом цветопередачи тоже лучше поставить вперед.

Всё о кормлении рыб

Виды рыб

Правильное кормление рыб является одним из самых важных моментов в аквариуме. Неправильное кормление является, наряду с плохим качеством воды (которое тоже вызывается, например, чрезмерным кормлением) главной причиной смерти рыб.

Одним из моментов, который часто упускается из виду, является то, что разные рыбы приспособлены к разной пище. То, что зайца надо кормить морковкой, а волка мясом, это понимают все. Но вот с рыбами, частенько это упускается из виду. Посадить красивых трофеусов в аквариум со всеядными рыбами и начать их всех кормить трубочником - верный способ отправить бедолаг на тот свет из-за начавшейся инфекции в пищеварительной системе, которая предназначена для переваривания грубой растительной пищи. И легкоусваивамая пища, богатая протеином, для такого желудка ведет к неприятностям.

Поэтому, наряду с подбором совместимых рыб по параметрам воды, необходимо сажать вместе рыб со сходными гастрономическими запросами.

Рыб можно разделить на несколько категорий:

# Хищные рыбы (carnivore) - эти рыбы питаются мясным и, обычно, нуждаются в живой пище - рыбе и т.д. Они имеют короткий кишечник и большой желудок, в который может поместится добыча целиком. Молодых рыб можно кормить один раз в день. Многие взрослые рыбы могут проглотить кормовую золотую рыбку за один раз и потом переваривать ее несколько дней. Примером таких рыб являются многие хищные сомы. Таких рыб можно приучить к специальному искусственному корму.
# Растительноядные рыбы (herbivore) - эти рыбы являются полной противоположностью предыдущим. Желудок таких рыб маленький, а у некоторых его вообще толком нету, (зачем им большой желудок?), зато кишечник длинный, предназначенный для переваривания грубой растительной пищи. В природе эти рыбы питаются растениями и водорослями. Хотя они с удовольствием съедят и любую живую пищу. Из-за маленького желудка таким рыбам не насытиться за один раз - они вроде коров все время пасутся и что-то грызут. Поэтому кормить их надо чаще, стараясь добавлять в пищу специальные хлопья, содержащие спирулину и свежие овощи - капусту и т.д. Примером таких рыб являются африканские цихлиды - трофеусы.
# Всеядные рыбы (omnivore) - к этому виду относится большинство аквариумных рыб. Они не являются настоящими хищниками или вегетарианцами, а предпочитают все понемножку. Эти рыбы наиболее несложны в кормлении.
Состав корма

В принципе, многие из описанных тут очень кратко понятий можно найти в любой книге по правильному питанию. Обычно производители помещают состав корма на упаковке.

Протеин (белок, protein) - является важнейшим компонентом для роста рыб и составляет большую часть сухого веса рыбы. Наиболее важные компонентами являются аминокислоты, которые используются для синтеза клеток. Для мальков протеин должен составлять 50% корма, для взрослых рыб - меньше, в зависмости от типа рыб. Поскольку метаболизм рыб зависит от температуры, то для холодноводных рыб корм содержит меньше протеина.

Жир (fat) - являются источником энергии, наряду с углеводами. Аквариумные рыбы не затрачивают много энергии (пища сыпется с неба регулярно, охотиться не нужно, удирать от хищников тоже), поэтому процент жиров в корме должен быть небольшой, во избежание ожирения. Корм для мальков обычно содержит больше жиров. Не рекомендуется использовать много животного жира, например, кормить коровьим сердцем вместе с жиром. Такие жиры не являются легкоперевариваемыми и могут вызывать проблемы с пищеварением у холоднокровных рыб.

Для различных групп рыб примерное содержание компонентов в корме дано в таблице:
Группа рыб         Белок (протеин)    Жир Клетчатка
Хищные         более 45%             3-6%    2-4%
Растительноядные 15-30%             1-3% 5-10%
Всеядные        30-40%                         2-5%   3-8%

Углеводы (carbohydrates) - составляют до 30-40% искусственного корма (различные виды сахара и крахмала). Они не являются важным элементом для роста рыб, но служат источником энергии. В принципе, такое количество углеводов не нужно рыбам, поскольку затраты энергии у них небольшие.

Пигменты (каротины и т.д.) - отвечают за желтую, красную, оранжевую. зеленую окраску рыб и беспозвоночных. Ярко-синий и фиолетовый цвет также вызывается каротинами, хотя может иметь и другой источник. Помимо окраски эти пигменты являются необходимыми питательными веществами для развития тканей, икры и т.д. Живые корма, такие как артемия и другие рачки особенно богаты этими пигментами. Также пигменты (carotenes, xanthopylls) добавляются в искусственные корма.

Витамины - являются важными компонентами для биохимических реакций. Отсутствие какого-либо витамина приводит к замедлению роста, ослаблению имунной системы и т.д. Некоторые компоненты корма содержат витамины, но обычно они добавляются как дополнительные компоненты. Особенно это важно для аквариумных рыб, которые не получают живого корма и не дополлняют свое меню растительной пищей. Обычно качественный корм содержит следующие витамины:

# Витамин А - важен для роста клеток, особенно для мальков. Симптомами дефицита являются плохой рост и искривление спины и плавников. Необходимость в витамине А возрастает, когда рыба находится в состянии стресса. Витамин А нерастворим в воде и поэтому добавляется в пищу. Он является нестойким и быстро разлагается на воздухе и свете (одна из причин, по которой нельзя долго хранить корм)
# Витамин D3 - играет важную роль в развитии костной системы (помните, как в детстве заставляли пить рыбий жир?). Обычно он содержится в достаточном количестве в натуральных компонентах корма.
# Витамин Е - важен для репродуктивной системы рыб. Витамины А и Е должны присутствовать совместно, поскольку они неэффективны один без другого.
# Витамины группы В (В1 - тиамин, В2 - рибофлавин, В12 и т.д.) - необходимы для нормального метаболизма.
# Витамин С (аскорбиновая кислота) - важен для формирования зубов и костей, играет важную роль при обмене веществ. Этот витамин очень нестойкий и может быть "потерян" из корма в течении нескольких месяцев.
# Витамин Н (биотин) - необходим для роста клеток.
# Витамин М (фолиевая кислота) - при его недостатке темнеет окраска рыбы, она становится вялой и т.д.
# Витамин К - необходим для кровеносной системы
# Холин (cholin) - необходим для нормального роста, регулирует содержание сахара в крови.

Корм может содержать и другие витамины. Основной проблемой является нестойкость витаминов. Поэтому следует использовать свежий корм, хранить корм и дополнительные витамины в холодильнике.

Корм для рыб справа хранился долгое время перед использованием. Рыба слева получала такой же корм, но с добавлением витамина С.

Важным источником витаминов является живой корм, который также содержит и еще неизвестные науке витамины. Следует стараться чаще кормить рыб живым кормом.

Некоторые витамины, такие как группа В и С, растворимы в воде и их можно добавлять в виде специальных добавок (или самодельные), хотя сказать про эффективное фактическое усвоение их рыбами сложно. Такие витамины, как А, D, E, K нераствориым в воде (они растворяются в масле) и поэтому должны добавляться вместе с кормом.

Минералы - важны для развития костной системы (кальций и фосфор). Рыбы, живущие в жесткой воде, могут извлекать кальций из воды, но рыбы, живущие в мягкой воде, нуждаются в большем количестве кальция в корме. Среди других важных элементов можно отметить марганец, железо, цинк и т.д. Они нужны в очень малых количествах. Обычно рыбы, поедающие растения, получают эти минералы вместе с растениями и водорослями.

Некоторые рыбы, питающиеся у дна, нуждаются в песке, который составляет 10-20% их пищи. Он используется в пищевариетльном процессе - для "размалывания" грубой пищи. Некоторые морские рыбы, которые любят "погрызть" кораллы также нуждаются в подобных добавках. А многие сомы из семейства лорикардий нуждаются в деревянной коряге, которую они будут жевать.

При большом содержании влаги в корме он быстро портится, на нем заводятся бактерии и т.д. Поэтому корм необходимо хранить плотно закрытым и не очень долго - не стоит покупать ведро корма впрок, он испортится. Хранение корма плотно закрытым предотвращает окисление витаминов кислородом из воздуха

Живой корм

Кормовые золотые рыбки и гуппи

Кормовые золотые рыбы используются для кормления крупных хищных рыб - пираний, сомов и т.д. Эти несчастные существа, которые в магазине обычно содержаться в емкости с плотностью посадки примерной такой же, как и у шпрот. Зачастую, из-за условий содержания (их не кормят, чтобы уменьшить количество грязи в воде), рыбы полны паразитов, которые могут передаться вашему полуметровому любимцу. Наличие витаминов и всего остального в этих рыбах весьма сомнительно. Что интересно, при соответствующем уходе эти золотые рыбки вполне могут нормально расти. Когда я сделал фонтан с рыбами во дворе, то туда были посажены именно такие кормовые рыбки. К концу лета они превратились в здоровых рыб с яркой окраской. Конечно это не призовые кои, но тем не менее. В принципе, крупные хищники могут быть приучены к заменителям, например мясу.

От мелких мальков гуппи не откажутся и многие другие рыбы - все, которые способны их проглотить - цихлиды и т.д. Если у ваших знакомых есть гуппи, которые обычно уделяют все свое свободное время размножению, то ненужные мальки разнообразят меню ваших рыб.
Насекомые

Насекомые широко используются для кормления рыб, которые в природе добывают пищу у поверхности воды - рыбы-бабочки, азиатская арована и т.д.

Сверчки (achetus domesticus) разводятся промышленным образом. Их можно содержать в течении нескольких недель дома.

Необходимо следить, чтобы было достаточно пищи для них (они могут с начать поедать друг друга) и воды, без которой они погибнут очень быстро.

Содержатся они в емкости, в которую обычно помещают картон, в котором хранятся яйца. Туда следует поместить несколько кусочков влажной ваты. В качестве корма обычно служит кусок сырой картошки или чего-нибудь другого. Поскольку при таком кормлении пищевая ценность сверчков сомнительная, то в их корм добавляются витаминизированные добавки. Хранить сверчков надо так, чтобы из-за запаха (хуже чем в солдатской казарме) вас не выгнали из дома.

Магазинные сверчки являются обычно стерильными и не размножаются. Это является даже плюсом, поскольку убежавший при кормлении сверчки не обоснуются в доме. Но поддерживать дома культуру сверчков, в принципе, несложно, хотя это имеет смысл, только если вам нужно их очень много.

Можно кормить и другими насекомыми. Следует избегать использования тараканов, которые будут вам приносить знакомые. Обычный кухонный таракан представляет собой емкость с дихлофосом, который уже въелся в его ДНК. Летом можно наловить много насекомых.

Если вам не разрешают держать сверчков в доме, то попробуйте заморозить их. Рыбы, особенно, голодные спокойно едят таких сверчков.

Насекомые являются удобным способом дать рыбе витамины, обсыпав насекомое специальным витаминным порошком. Рыба так заворожена видом трепыхающегося сверчка, что не обращает внимание на подозрительный порошок.

Мушки дрозофилы - специально разводимые мелкие мушки-дрозофилы разнообразят меню многих рыб. особенно тех, которые питаются насекомыми в природе (например, Carnegiella sp., для которых кормление мушками стимулирует нерест). Разводить их несложно. Наловить их можно на подгнивших фруктах, например, выставленных на балкон летом. Но лучше взять культуру бескрылых мушек. Вряд ли вам (и особенно вашим окружающим) доставит удовольствие эти мушки, летающие по квартире.

Для их разведения следует сделать пюре из какого-нибудь фрукта повкуснее - банан, персик и т.д. Вполне подойдут консервированные фрукты. Добавьте немного овсяных хлопьев и дрожжей, для ускорения брожения. Но можно этого и не делать. Разводите культуру в двух банках, чтобы, если одна погибнет, у вас будет запасная. Держать следует банки при температуре около 22 градусов. Плодятся мушки очень быстро и много.
Мелкие ракообразные

Дафнии (Dafnia magna и т.д.), циклопы (Cyclops sp.) - содержат много питательных веществ для рыб. Они являются отличным дополнением к обычному корму.

Дафнии питаются мелкими водорослями (их можно использовать для очистки зеленой воды). Благодаря этому дафнии содержат около 70% протеина, что делает их хорошим кормом для мальков.

В отличие от дафнии, циклопы являются хищниками и могут повредить икру рыб и новорожденных мальков.

Артемия, Brine Shrimp (Artemia Salina) - является одним из основных видов живого корма, благодаря тому, что ее легко разводить дома. Эти рачки обитают в солоноватых водах во многих частях мира. Поскольку в такой воде обычно нет рыбы, то нет и проблем с переносом заболеваний.

Яйца артемии, которые могут в сухом состоянии храниться очень долгое время, собираются и продаются в магазинах.

Вылупившиеся из яиц личинки артемии (nauplii) имеют желточный мешок и являются отличным кормом для мальков рыб. Размер личинок меньше 0.5 мм.

Однако пищевая ценность личинок быстро падает, поскольку они используют содержимое мешка и, если их не кормить, быстро погибают.

Получение артемии из яиц - достаточно просто. Вам необходимо для этого:
# Яйца артемии - лучше их брать у поставщика с хорошей репутацией, чтобы меньше был процент мертвых
# Двухлитровая бутылка из-под пепси-колы (если вы предпочитаете кока-колу, то она тоже подойдет). Конечно, вы всегда можете использовать фирменную емкость для разведения артемии.
# Нейодизированная соль
# Настольная лампа.
# Компрессор с камешком для перемешивания воды
# Иногда советуется добавлять немного соды или сульфата магния, который можно купить в аптеке

Вначале как следует вымойте бутылку. Это очевидно, но, тем не менее, основной причиной плохого выхода рачков является грязная емкость.

Температура воды должна быть 24-30 градусов, при этом личинки появляются через 1-3 дня. Чем выше температура, тем быстрее они вылупливаются из яиц. Однако температура не должна превышать 32 градуса, в этом случае выклева не происходит.

Вода должна иметь значение рН не менее 7.5. Для увеличения рН в воду надо добавить примерно 1 г (четверть чайной ложки) соды на литр воды.

Количество яиц - около 5г (чуть больше чайной ложки) на литр воды.

Яйца артемии покрыты толстой оболочкой, позволяющей им сохраняться без воды. В процессе вымачивания, яйца насыщаются водой, за счет осмотического процесса. Как только давление внутри превысит давление снаружи, оболчка лопнет. Поэтому лучше вымачивать их в слабосоленой или пресной воде, поскольку осмотическое давление снаружи яиц меньше и процесс вылупления происходит быстрее. Обычно 1-2 часа вымачивания в пресной или слабо-соленой воде достаточно

Некоторые советуют использовать перекись водорода или хлорку для ускорения разрушения оболочки, что позволяет увеличить количество артемий. Но если у вас не большое рыбоводное хозяйство, то, обычно, у вас и так будет больше рачков, чем нужно и возиться с хлоркой не имеет особого смысла. Если вы разводите артемию в первый раз, то попробуйте без хлорки.

Очень важно наличие сильного света в период вымачивания. Обычно осталяют свет на все время пока не личинки не вылупятся. 100Вт лампы на расстоянии 15 см достаточно.

После 1-2 часового периода вымачивания в воде добавьте столовой неидозированной (или аквариумной) соли, примерно 5г на литр воды. Иногда рекомендуется добавить сульфата магния (epsom salt) - 1.5г на литр, для улучшения у пищевариния у мальков рыб

Аэрация должна быть такой, чтобы все яйца находились в движении. Но нельзя, чтобы она была очень сильной, поскольку личинки артемии будут разорваны на части. При температуре 30 градусов личинки появятся через 12-24 часа. Личинки соберуться в наиболее освещенносй части бутылки, где они могут быть собраны сифоном. Личинки наиболее ценны в период не более 6 часов после вылупления.

Вы можете вырастить взрослых рачков. Для этого их надо кормить. Обычно используется раствор дрожжей.

Гамарус (Gammarus sp.) - мелкие пресноводные рачки, обитающие в местах с чистой, быстротекущей водой. Их с удовольствием будут есть крупные рыбы. Однако, у них твердый панцирь, который может быть не по вкусу многим рыбам и в аквариуме с теплой водой и недостаточным количеством кислорода они долго не протянут.

Черви

Мотыль (bloodworms) - красные личинки комаров из семейства Chironomidae (эти комары не кусаются, поэтому даже если у вас в аквариуме они выведутся из несъеденных личинок, то донимать по ночам они вас не будут). Они не являются червями, но обычно аквариумисты относят их к червякам. Мотыль является питательным кормом для рыб, анализ показал, что мотыль содержит 9.3% сухого вещества, из которого 62.5% - протеин, 10.4% - жиры. Мотыль богат гемоглобином, из-за которого он имеет красный цвет. Гемоглобин служит источником железа и используется личинкой для удержания кислорода, позволяя ей жить в бедной кислородом воде.

Хранится мотыль в холодильнике. Способов хранения очень много и практически каждый аквариумист имеет свой, особенный способ, которым ему удается сохранить мотыль в течение долгого времени.

Наряду с мотылем используются и личинки обычного комара (которые встречаются нескольких видов из семейств Aedes и Culex). Рыбы с большим удовольствием будут поедать эти личинки. Однако, несъеденные личинки превратятся в комаров, которые будут досаждать вам по ночам. Поэтому следите, чтобы все было съедено. Разведение этих личион несложно - все, наверное, видели их в любой стоячей луже или бочке. Для разведения личинок летом надо взять несколько мелких посудин, наполнить их водой, добавить органики для того, чтобы завелись бактерии, выставить все это в теплое место и ждать. Личинки появятся достаточно быстро. После того, как на поверхности воды появится аппетитная (для комаров) бактериальная пленка, через пару недель можно будет на поверхности видеть плотики комариных яиц, из которых вылупятся личинки. Питаются они гниющими растениями, водорослями или существами, которые заводятся в этой гнили. Разводить их можно таким образом все лето (или пока вас не выследили окружающие, решившие выяснить источник повышенного количества комаров), добавляя свежую органику каждые две-три недели.

Можно их разводить и дома, закрывая емкости с водой сеткой. Проблема в том, что взрослые самки нуждаются в крови, через неделю после вылупления из личинок. Для этого вам придется кормить их на себе (или на ком-нибудь другом, кого вы уговорите). Кроме этого они могут питаться растворенным в воде сахаром.

Трубочник (tubifex)-черви, которые живут в заболоченных местах, являясь признаком загрязненности органикой водоема в этом месте. Нижней частью они закапываются в грунт, верхняя часть выступает для дыхания, извиваясь волнообразными движениями. Эти черви продаются под названием трубочник в действительности могут продаваться черви нескольких видов, живущие в одном месте. Эти черви особенно многочисленны в местах слива канализации (там столько вкусных вещей для них:) и т.д.

Аквариумисты обычно делятся на два непримиримых класса по отношению к использованию трубочника в аквариуме. Одни считают трубочник очень питательным кормом, что соответствует истине, особенно для молодых рыб. Другие их не используют принципиально, поскольку трубочник может служить переносчиком заразы. В принципе, тщательная промывка червей снижает вероятность занесения заразы. Перед использованием трубочник должен быть промыт в проточной холодной воде в течение 24-48 часов. Хранить его можно в течении нескольких недель в холодильнике небольшими порциями. Вода в емкости с червями должна меняться каждые несколько дней, для того чтобы сохранить червей живыми дольше. Если несколько червей умерли, то все остальные следует выкинуть - они тоже умрут.

Некоторые сохраняют червей (и даже разводят их) в емкостях с водой при температуре около 15 градусов на дно емкости кладется крупный песок. Кормом для червей служит практически любая органика - небольшое количество хлеба, сухой корм для рыб и т.д. Корм должен быть положен на дно, или закопан в песок. Кормить следует так, чтобы только небольшое количество гниющей органики присутствовало в емкости - примерно раз в две недели. Что интересно, некоторые аквариумисты отмечают, что присутствие червей в аквариуме с растениями (в случае если они не были съедены сразу) улучшает рост растений с развитой корневой системой, поскольку черви перерабатывают органику на более мелкие составляющие.

Поскольку трубочник очень богат протеином и является слишком легкоусваиваимой пищей, то не следует кормить его растительноядным рыбам, например, трофеусам. Это приведет к воспалению пищеварительной системы и гибели рыбы.

Наряду с трубочником продается и похожие на него другие черви - blackworm. Это черви, Lumbriculus variegatus, принадлежат к аннелидам и, ни с какой стороны, не являются близкими к трубочнику. От трубочника они отличаются более темным цветом. Этих червей гораздно проще хранить дома - в банке с водой, которую надо менять раз в несколько дней.

Энхитреи (white worm) - черви белого цвета из семейства Enchytraeidae встречаются различных размеров (Enchytraeus albidus - 2-3 см длиной, E. capitatus - 1-2 см, E. buccholzi, называемые иногда гриндальскими червями - 0.5-1 см и т.д.). Они живут в земле, которая не пересыхает, питаясь растительными остатками. Этих червей легко разводить в домашних условиях и они являются хорошим кормом для рыб, в том числе, мелкие черви - для мальков.

Для разведения нужна емкость (размер непринципиален). Важно, чтобы она закрывалась, для сохранения земли влажной. Удобно использовать горшки для цветов, поскольку они имеют дренаж для слива избыточной воды. Температура поддерживается в районе 16 градусов. Свет минимален. Необходимо следить, чтобы в емкости не завелись другие насекомые или черви.

Земля не должна содержать никаких химических удобрений. В качестве земли можно использовать смесь для комнатных растений (она обычно стерилизуется), торф, компост из листьев и т.д. Земля должна хорошо удерживать влагу, не быть слишком плотной и не закисать. Поэтому следует избегать применения глины, песка и т.д.

Для предотвращения закисания земли можно посыпать сверху небольшим количеством пищевой соды, которая предотвращает падение рН. Землю следует частично заменять раз в несколько месяцев, из-за накопления продуктов жизнедеятельности червей. Обычно это делается путем замены верхнего слоя на свежую землю, после этого можно заметить увеличение популяции червей.

В качестве корма можно использовать молоко, хлеб, овсяные и картофельные хлопья, овощи и т.д. Однако помните, что то чем вы кормите червей, достанется и вашим рыбам. Витамины могут быть добавлены в виде рыбьего жира или мультивитаминов - все это достанется потом рыбам. Очень важно не перекормить. Количество корма определяется опытным путем. Вначале следует давать его немного. Корм кладется сверху или зарывается в землю. Регулярно следует добавлять воду, следя за тем, чтобы не переувлажнить землю. Земля должна быть такой, чтобы, при сжимании ее в кулаке, она оставалась в виде комка, не рассыпаясь. Не давайте новой пищи, пока не будет съедена старая. Испортившийся корм удаляйте.

Большой проблемой является плесень, которая может появится на поверхности. Следует следить за ней и удалять немедленно. Можно добалять в корм добавки, которые используются при изготовлении хлеба, для предотвращения роста плесени на нем. Не применяйте химию, которая используется для сырых помещений - она ядовита. Для предотвращения плесени имеет смысл регулярно проветривать культуру, оставляя крышку открытой.

Иногда в ящике может завестить мелкие мошки и т.д. Обычно, они не опасны для червей, хотя и являются конкурентами червей. Они заводятся, обычно, когда земля слишком влажная.

Для извлечения червей из земли коробка помещается над источником тепла, например, лампой. Черви собираются на поверхности земли, где их можно легко собрать.

Дождевые черви известны всем. Они бывают разных видов и размеров, доходя до 4 метров (Австралийские черви). Наиболее употребительные черви, Lumbricus Terrestris, являются хорошей пишей для крупных аквариумных рыб, таких как астронотус, золотые рыбы и т.д.Они могут быть использоваться целиком или разрезаться на части перед кормлением. Иногда всречается утверждение, что червь может прогрызть стенки желудка рыбы. Не знаю, насколько это обоснованно, но, для очистки совести, можно отрезать голову червю перед кормлением.

Собирать червей можно ночью на влажной траве, когда они выползают на поверхность, используя карманный фонарик. Можно накопать их в земле. Для привлечения цервей можно положить корм для них на землю и прыкрыть влажной мешковиной. Через некоторое время в этом месте будет много червей. Следует избегать червей Eisenia foetida, которые живут в навозе, возле ферм и т.д. Эти черви имеют красные кольца.

После сбора червей их необходимо подержать несколько дней в коробке между слоями влажной мешковины, чтобы дать им очистить снаружи и изнутри. Некоторые используют контейнер с влажным торфом.

Черви питаются опавшими и гниющими листьями деревьев. Разводить червей несложно, в больших коробках глубиной 20-50 см. В качестве почвы используется смесь опавших листьев с перегноем и т.д. Иногда на поверхность земли кладется корм - влажные сухари и т.д. Пиша закрывается тонким слоем земли и добавляется каждые несколько недель. Нельзя давать слишком много пищи, которая испортится.

Летом червей можно разводить в земле. Для этого выкапывается яма, которпая заполняется органикой, старыми листьями, отходами с кухни и т.д. Все это закрывается от солнца, покрывается мешковиной и регулярно увлажняется водой. Через некоторое время там все будет кишеть червями.
Замороженный живой корм

В настоящее время большое распространение получили замороженные живые корма. Они бывают всех видов - мотыль, дафния, артемия, водоросли, специальные смеси.

Внешне такой корм представляет собой брикет или кубики. Обычно они обогащены витаминами. В таком корме большую часть составляет вода, а протеина немного:
# Hikari (Bloodworms) - 6%
# Ocean Nutrition (Formula One Cubes) - 14%
# Ocean Nutrition (Brine Shrimp Plus) - 10%

Для кормления следует бросить кубик такого корма в аквариум и он начнет оттаивать. Можно его промывать а сачке под струей воды, если корм дает муть при таянии в воде. Рыбы с большим удовольствием едят такой корм.

По мере оттаивания замороженный корм тонет, что делает его доступным рыбам, питающимся в слое воды и со дна.

В настоящее время изготовляют корм из живого путем высушивания с одновременным замораживанием. В отличие от сушеной дафнии, в таком корме лучше сохраняются питательные вещества. Часто, такой корм обогащеется витаминами.

Такие корма имеют большое количество протеина:
# Tetra (Ocean Plankton) - 66%
# Wardley (Tubifex Worms) - 50%
# San Francisco Bay Brand (Bloodworms) - 58%

Из-за такого количества протеина, кормить таким кормом лучше не все время, а чередовать с другими кормами. Этот корм, наподобие, хлопьев будет долго плавать на поверхности воды, поэтому не имеет особого смысла использовать его, если все рыбы в вашем аквариуме - сомики-коридорасы.
Искусственный корм

Искусственные корма получили широкое распространение в последнее время. Сейчас большинство аквариумистов использует искусственный корм. Времена, когда рыб кормили сушеной дафнией уже прошли. Современные корма содержат питательные вещества, необходимых рыбам (конечно, при неправильном хранении их всех можно растерять)
Типы искусственного корма

Всем знакомые хлопья (flakes) - бывают всех цветов и размеров. Обычно они долго плавают на поверхности воды, что делает их предпочтительным видом корма для рыб, берущих корм с поверхности.

Корм в виде таблеток (chips) - обычно для донных рыб

В виде гранул и т.д.(sticks, staples, pellets) - обычно это плавающий корм для крупных рыб, например, цихлид. Также, такой корм может быть тонущим - для рыб, питающихся в слое воды и донных рыб.
Хранение искусственного корма

К сожалению, как многие продукты, сухой корм имеет свойство портиться при хранении, особенно при неправильном. Поэтому следует соблюдать следуюшие правила.
# Сухой корм портится со временем. Витамины легко окисляются. Поэтому храните корм в плотно закрытой посуде. Можно хранить корм, особенно, большие упаковки в морозильнике, а для кормления использовать небольшие порции, которые можно хранить в отдельном месте.
# Не храните корм при повышенной влажности. Он портится быстрее. Если туда попала вода, то корм придется выкинуть - в нем заведутся бактерии, которые сделают его непригодным к кормлению. Никогда не берите сухой корм влажными руками - лучше всего высыпать небольшими порциями из банки.
# Не покупайте большие упаковки - несмотря на их относительную дешевизну, корм испортится.
# Не храните корм долго - выкидывайте через год или полгода.
# Обращайте внимание на дату изготовления корма, если она известна.
# Не покупайте корм, который храниться не в герметически запечатанной упаковке. Фирма Omega Sea, выпускающая новый корм Omega One, гарантирует срок не более месяца между изготовлением и завозом в магазин. Тем не менее, неизвестно, сколько корм хранится в магазине.
Приготовление искусственного корма

Вы можете сами приготовить корм в виде пасты или хлопьев для кормления ваших рыб. Различные авторы рекомендуют различные компоненты для приготовления корма. Состав приблизительный и может варьироваться. Вы можете поэкспериментировать с различными добавками.

Состав для приготовления хлопьев (корм содержит 40% протеина):
# Мясо, говяжее сердце, рыба, креветки, кальмар и т.д. - 42%
# Овсяные хлопья - 11%
# Замороженный шпинат - 10%
# Желатин без вкусовых добавок - 5%
# Рыбий жир - 2.5%
# Костная мука - 2%
# Смесь витаминов - 2.5%. Если вы предполагаете долго хранить корм, то можно добавить побольше витаминов, поскольку они разрушаются при длительном хранении.
# Витамин E - 150 единиц. Он используется как антиоксидант
# Вода - 25%

Приготовление корма достаточно несложно. Вам потребуется кухонный комбайн или какая-нибудь другая кухонная машина для размалывания корма. С ее помощью доведите мясо, рыбу с добавлением небольшого количества воды до состояния однородной массы. Добавьте туда овес, желатин и остальные компоненты и доведите все это почти до кипения (90°C), все время перемешивая до получения однородной массы. Когда смесь остынет примерно до 60 градусов добавьте витаминов. Если температура слишком высока, витамины потеряют свои свойства, если температура низка, то будут проблемы с желатином. Лучше всего спросите у жены, подруги, мамы как используется желатин.

Если смесь получилась очень водянистая, то можно добавить готовый корм в виде хлопьев, который поглотит излишки воды. Вылейте смесь в формы и поставьте в холодильник, до тех пор пока смесь не застынет. Хранить ее нужно в морозилке, удобнее всего в отдельных полиэтиленовых пакетах.

Если вы изменяете состав, то добавляйте желатину не более чем необходимо для застывания корма. Хотя и богатый протеином, избыток желатина вреден для рыб.

Лучше всего брать филе рыбы, которая продается в магазине. Рыба должна быть нежирной, не следует использовать карпа, селедку и подобную рыбу. Можно использовать икру. Если вы используете филе, то обязательно добавляйте витамины и минералы, поскольку филе практически их не содержит. Многие рыбы с удовольствием будут есть корм, приготовленный из кальмара, креветок. Для мелких рыб следует удалить панцирь и другие твердые части. Для астронотусов - можно давать креветок целиком.

Если вы используете говяжье сердце, которое используется как корм, содержащий большое количество белка, то очистите его от жира, который создаст проблемы с пищеварением у рыб. Если вы используете другие мясные суб-продукты, то кипятите их примерно 15 минут, иначе они будут загрязнять воду.

Старайтесь добавлять больше зелени в корм. Лучше всего, морские водоросли, например, траву, которую используют для приготовления суши. Зеленые водоросли, с которыми вы отчаянно боретесь в аквариуме тоже подойдут. Если вы используете овощи и зелень, то ошпарьте ее, чтобы размягчить. Или возьмите замороженную зелень.

Иногда в корм добавляется перец-паприка для улучшения окраски рыб, сок чеснока для борьбы с внутренними паразитами. Вы можете добавлять и другие компоненты - пробуйте и экспериментируйте.

Обязательно следите за качеством используемых продуктов. Не приготовляйте корм из испорченной рыбы только потому, что ее жалко выкидывать. Некоторые, широко распространенные, продукты могут содержать вещества вредные для рыб. Соевое и хлопковое масла содержат вещества, замедляющие рост рыб. Сырые яйца не следует использовать, поскольку в белке есть вещество, которое деактивирует биотин (один из витаминов). Жирная рыба содержит вещество, приводящее к дефициту тиамина, что может привести к смерти рыб. Поэтому лучше всего использовать нежирное филе морской рыбы.

Для крупных рыб можно использовать корм в виде пасты или гранул. Состав корма (корм содержит 45% протеина):
# Мясо, говяжее сердце, рыба, креветки, кальмар и т.д. -50%
# Рыбная мука - 27%
# Овсяные хлопья - 18%
# Смесь витаминов - 2.5%. Если вы предполагаете долго хранить корм, то можно добавить побольше витаминов, поскольку они разрушаются при длительном хранении.
# Витамин E - 250 единиц. Он используется как антиоксидант

Для уменьшения процента протеина в корме, уменьшите количество используемой рыбной муки. Один из способом приготовления является доведение смеси (исключая витамины) до кипения при постоянном ее помешивании. Когда смесь остынет, то добавьте туда витамины. В качестве другого способа можно использовать кухонный комбайн для приготовления смеси. При этом нагревать смесь не нужно.

Корм в виде пасты и гранул распадается и портит воду быстрее, чем другие виды корма, поэтому его следует использовать аккуратно. В качестве связывающего вещества можно использовать пищевой агар (1-5%), крахмал (до 10%). Картофельные и другие хлопья для кормления грудных детей тоже подойдут. При их использовании смесь необходимо нагревать.

Готовую смесь следует хранить в холодильнике. Ее можно заморозить в виде тонкого слоя и разрезать на мелкие кусочки для кормления. Можно пропустить смесь через мясорубку чтобы получить смесь в виде длинных макарон

Кормление рыб

Важно не просто кормить рыб правильными кормами. Важно еще и правильно кормить. Перекармливание рыб является одной из основных причин заболеваний и гибели рыб. Помимо того, что объевшееся рыба может легко получить воспаление желудка, несъеденный корм разлагается в воде, что приводит к повышению уровня ядовитого для рыб аммиака. Вспомните сами, много ли вы видели рыб, умерших от голода? Конечно, из этого не следует, что рыб надо морить голодом. Иногда встречается правило, что рыбе надо давать объем корма размером с черный зрачок глаза. Действуя по такому правилу, вы заморите голодом здоровенную фронтозу рано или поздно.

Здоровая взрослая рыба может спокойно провести без пищи, особенно в аквариуме с растениями, несколько недель. Это не относится к малькам, которых надо кормить много, чтобы они выросли здоровыми. Поэтому, если вы уезжаете, то лучше не кормить рыб, чем просить постороннего человека давать им корм и выслушивать потом его объяснения по поводу бедненьких рыбок, которые все время просят еду, как же можно им отказать. К тому же голодные рыбы меньше пачкают воду, поэтому меньше головной боли с чисткой аквариума во время вашего отсутствия.

Обычное правило, которое достаточно хорошо применимо к большинству случаев, гласит, что давать надо один-два раза в день столько сухого корма, сколько рыбы съедают в течении пяти минут.

Кулинарные рецепты в декоративном рыбоводстве

Вообще-то острой необходимости в таких кулинарных рецептах нет. Для организации "полноценного" кормления аквариумных рыбок достаточно похода в зоомагазин, чтобы купить баночку качественного корма. Ещё лучше приобрести корм нескольких сортов с тем, чтобы разнообразить рыбье меню. Но представьте себе, что вы сами постоянно изо дня в день, питаетесь ну, например, мюслями пусть даже очень вкусными с изюмом и мёдом, да вермишелью быстрого приготовления из пакетика, заедаете всё это поливитаминами и иногда скрашиваете своё существование тушёнкой. А, представив, честно ответьте, долго ли так можно протянуть?? Ну вот и про рыб аквариумных пишут, что живут они не долго…

На самом деле даже малыш фонарик может прожить в аквариуме лет 5-6. А барбусы клоуны в этом возрасте у меня еще вовсю нерестились. Но это отнюдь не на одном магазинном, но большей частью на домашнем питании. Кроме того, в аквариумах всегда были живые растения.

Итак, что же можно приготовить для бедных рыбок всю свою жизнь проводящих в четырёх стенах за стеклом?

Как известно, самоё простоё блюдо это яичница. Наверняка все знают, как приготовить омлет: разбиваем яйца в чашку, хорошенько перемешиваем (солить не надо) и жарим на подсолнечном масле (лучше не рафинированном) пока омлет не схватится. Омлет можно хранить в холодильнике 3-4 дня. Кормить им рыбок надо понемногу, чтобы не испортить воду.

Более "продвинутое" блюдо на основе яиц, которое называть омлетом пожалуй было бы некорректно, можно приготовить с использованием современного кухонного оборудования - высокооборотного измельчителя и микроволновой печи.

Исходные материалы: печень (подойдёт любая: свиная, говяжья, куриная), яйца, совсем чуть-чуть постного масла, сухие листья крапивы (можно заготовить самому, а если лень, то приобрести в аптеке).

Процесс приготовления: кусочки сырой печени перемалываются в измельчителе до пастообразного состояния. Можно смолоть печень и в мясорубке, но однородность полученной массы будет заметно хуже. Печеночная масса смешивается со взбитыми яйцами в пропорции один к одному, туда же добавляется измельченная в кофемолке в порошок крапива и несколько мл масла. Если всё месиво занимает объём чайной чашки (150-200 мл), то хватит одной-двух чайных ложек крапивного порошка. Всё это ещё раз тщательно перемешивается и выливается в тарелку, тарелка помещается в микроволновую печь. Масса запекается 2-4 минуты (время зависит от мощности печи) до потери текучести (схватывания). Получаемый в итоге вышеописанного процесса продукт своим видом и консистенцией очень напоминает достаточно подсохшую коровью лепешку. Лепешку эту можно смазать тетравитом либо каким-нибудь ещё поливитаминным составом, а можно и не делать этого, так как витаминов в ней при быстрой обработке в микроволновке сохраняется предостаточно. Данный продукт можно хранить в холодильнике дней пять, в морозильнике в полиэтиленовой упаковке несколько месяцев. Так что за один присест можно заготовить лепешки впрок.

Способ употребления: если ваши рыбки не велики размером, либо у вас есть лабиринтовые рыбки, которые могут насмерть подавиться большим куском, лепешку лучше потереть на тёрке и кормить рыбок полученной стружкой. Золотым рыбкам и крупным цихлидам можно просто отщипывать кусочки.

Теперь кратко остановимся на том, как можно использовать в качестве рыбьего корма содержимое голубой тарелочки, фото которой приведено в начале статьи.

Лист одуванчика - источник витаминов и микроэлементов, ошпаривается кипятком, либо промораживается в морозильнике. В результате он становиться мягким и охотно поедается многими рыбами. Так же можно поступать с листьями крапивы, салата, шпината. В морозильнике листья можно заготовить на зиму. Поэкспериментируйте!

Зелёный горошек - любим золотыми рыбками, птеригоплихтами, фрегатами, лабео, боциями, барбусами, анциструсами и многими другими рыбами. Но чтобы его было легко съесть, раздавите горошину пальцами, а затем бросьте в воду. В аквариуме с сомами несколько давленных горошин можно оставить на ночь.

Желток - очень питателен и его хорошо едят мальки и мелкие рыбки (гуппи, пецилии, кардиналы, данио). Но при передозировке он сильно портит воду, так что будьте внимательны и не кидайте лишнего.

Итак, хотя бы иногда рыбок следует баловать вкусной домашней едой, приготовить которую совсем не сложно. В качестве гарнира к этим яствам отлично подойдет свежая зелень, либо консервированный горошек. Кроме того, очень желательно наличие в аквариуме ряски и вольфии. Их едят почти все рыбки, даже те, которые не хотят возиться с ошпаренными листьями. Эти растения при достаточно сильном верхнем свете быстро размножаются, но при высокой плотности аквариумного населения и отсутствии в рационе другой зелени их начисто выедают. В этом случае необходимо регулярно вносить их в аквариум и дополнить рыбий рацион ещё и другой зеленью.

В.В. Ковалёв

Болезни рыбок.

Причины болезни рыб.

Болезни аквариумных рыб - это пренеприятнейшее явление, с которым, увы, обязательно столкнётся каждый аквариумист. Но не надо отчаиваться: стоит только выявить истинные причины болезни, как справиться с нею будет несложно.

Если вы забрели сюда, то скорее всего ваши рыбы больны: кто же будет читать о неприятном без веских на то причин? И мы понимаем, как это всегда обидно получается: еще вчера всё было хорошо, население аквариума сияло всеми цветами радуги, весело сновало среди растений, а сегодня аквариумист застал своих питомцев посеревшими, стоящими по углам аквариума со сжатыми плавниками... Вообще-то, больные рыбы могут выглядеть по-разному: лежать на дне сжавшись или наоборот растопырившись, плавать надувшись словно воздушный шарик, покрыться кровоизлияниями, грибком, матовым налетом... Всего сразу и не перечислить. Но в любом случае, если не принять своевременных и правильных мер, вскоре последует гибель рыб. Увлекательное хобби превращается в мучение и сплошную нервотрепку. И, к сожалению, так происходит в аквариумах любителей отнюдь не редко, скорее наоборот – слишком часто, а у новичков почти всегда.
Итак, отчего всё же возникают болезни аквариумных рыб?

Причин может быть много. На самых очевидных из них мы подробно остановимся в этой серии статей, которые предназначены в первую очередь для аквариумистов-новичков.

Болезнью является реакция организма на действие различных вредоносных агентов (причин заболевания). Таковыми причинами могут быть неблагоприятные условия жизни рыб в аквариуме, либо резкие колебания таких важных показателей как температура воды, содержание в ней кислорода и органических веществ, рН, gH, а также загрязнение аквариумной воды аммиаком, нитритами, нитратами и токсичность воды и корма, всё это – абиотические факторы, которые и сами по себе могут вызвать у рыб болезнь. Но есть еще и обширнейшая группа биотических болезнетворных агентов: бактерии, паразитические инфузории, жгутиконосцы, миксо- и микроспоридии, грибы, моногенетические сосальщики, гельминты, ракообразные. Естественно, что ослабленные плохими условиями содержания рыбы, за счет мобилизации собственных защитных сил (иммунитетета) не могут эффективно противостоять действию биотических болезнетворных агентов и заболевают, но в хороших условиях этого, возможно, и не произошло бы.

Понимание аквариумистом того, в чем кроется истинная причина болезни его питомцев – это необходимое условие успеха в борьбе за их здоровье.

К заболеванию рыб часто приводят резко изменившиеся физико-химические условия существования рыб в аквариуме или постоянно поддерживаемые, но не благоприятные для данного вида условия жизни. В первую очередь следует обращать внимание на такие факторы как:

    * температура воды;
    * содержание кислорода в воде;
    * фктивная реакция воды.

Температура воды

Случается, что температура аквариумной воды вдруг резко отклоняется от оптимальной. Что тогда делать? Да и какой должна быть оптимальная температура?

Большинство аквариумных рыб устроит 22-26°С. Пожалуй только дискусы и некоторые лабиринтовые рыбы предпочитают воду потеплее: 28-31°С. А золотым рыбкам нужна вода попрохладнее. При аквариумном содержании интервал температур 18-23°С их вполне устроит. Достаточно продолжительное время (год и более) они могут жить и при 25-27°С, но в конце концов заболевают – как правило у них развивается дисфункция плавательного пузыря.

Важно избегать значительных (более чем в 2-4 градуса) колебаний температуры. Плавные её изменения вполне допустимы, но резкие скачки в течение суток, а то и нескольких часов крайне нежелательны. А между тем такое случается не так уж и редко, особенно с маленькими аквариумами емкостью менее 60-50 литров. Относительно небольшие объемы воды быстро остывают и быстро нагреваются. Надолго открытая форточка в холодное время года легко может выстудить комнату. Если в аквариуме нет обогревателя, то за несколько часов такого проветривания вода в нем заметно остынет. Оказывается рыбки тоже могут простудиться. А затем "подцепить" бактериальную инфекцию или хилодонеллез. Если в аквариуме нет термометра, то такие колебания температуры могут остаться незамеченными хозяином аквариума. Надо отметить, что маленький аквариум неизмеримо меньше даже небольшого природного водоема, где изменения температуры воды протекают куда медленнее (большие массы воды медленнее и остывают и медленнее нагреваются). Вот почему рыбы совершенно не приспособлены к резким температурным скачкам и эти скачки могут вызвать у них сильный стресс.

Иной раз надо внимательно контролировать не только температуру воды, но и температуру воздуха над водой. Это особенно важно делать при содержании лабиринтовых рыб, регулярно захватывающих воздух с поверхности. Достаточно теплолюбивые сиамские бойцовые рыбки (петушки) и лялиусы могут заболеть или даже погибнуть "вдыхая" воздух , который на 5 градусов и более холоднее той воды, где живут эти рыбы. При содержании лабиринтовых рыб определенная осторожность при проветривании помещения особенно необходима.

Перегрев тоже может быть очень опасен. Хуже всего его переносят хорошо накормленные рыбы. В теплой воде содержится гораздо меньше кислорода, а сытые рыбы особенно в нем нуждаются. Перегрев может случиться от нагревания солнечными лучами (если аквариум так расположен, что на него падает прямой солнечный свет), от тепла батарей отопления (если аквариум расположен близко к ним – это 50 см и менее), от ламп, освещающих аквариум, особенно если лампы мощные, а аквариум накрыт глухой крышкой. Неспроста любители растений, освещающие свои аквариумы мощными лампами, проделывают в аквариумных крышках дополнительные вентиляционные отверстия и приспосабливают под них компьютерные кулеры. С помощью кулера можно снизить температуру поверхностных слоев воды на 1-3 градуса.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

    * Термометр является для аквариумиста совершенно необходимым измерительным прибором. Его следует располагать в аквариуме так, так чтобы он был заметным даже при вскользь брошенном на комнатный водоем взгляде. Аквариумист должен узнать о сбое температурного режима в аквариуме как можно скорее и тут же принять меры. Термометры в стеклянном корпусе спиртовые и особенно ртутные довольно точные. Но они погружаются непосредственно в воду аквариума и либо прикрепляются к его стенке с помощью присоски (что не всегда выглядит красиво), либо пускаются в свободное плавание. Последний вариант приводит к значительным неудобствам. Градусник, если не уплывет куда-то в неизвестном направлении, то уж непременно повернется таким образом, что шкалу будет не видно. Гораздо удобнее термометры на жидких кристаллах, которые выглядят в виде небольшой полоски, прикрепляемой к стеклу аквариума снаружи. Они менее точно измеряют температуру, но для любительских целей они отлично подходят и их показания всегда на виду.
    * Грелки с терморегулятором, которые автоматически выключаются по достижении нужной температуры, гораздо лучше простых грелок. Если ваш аквариум укомплектован такой достаточно мощной грелкой, то проветривайте комнату сколько угодно – она поддержит нужный температурный режим, а когда в комнате потеплеет сама выключится. Это в идеале. А на практике выключаются они не всегда, особенно после года и более непрерывной работы. Уха в аквариуме – пренеприятнейшее зрелище, стоящее очень больших нервов и денег. Покупка аквариумной грелки как раз тот случай, когда не надо экономить. Тут надежность и точность термодатчика, а также механическая прочность стеклянной колбы, превыше всего. Покупайте изделия только известных фирм-производителей аквариумного оборудования. Обязательно посоветуйтесь с продавцом в магазине. Если в этом магазине торгуют аквариумными рыбками, то загляните в торговые аквариумы. Какие грелки там установлены и как выглядят рыбы? Если есть возможность, то посетите аквариумные форумы в Интернете. Словом, выбор надежной модели – это очень важно... И всё же, даже если вы купили самую лучшую в мире грелку, не поленитесь с помощью термометра проверить правильно ли у неё настроен терморегулятор.

Что делать, если вода в аквариуме вдруг резко остыла? Сначала установите причину. Если вышла из строя грелка, то замените её. Это очевидный совет. Но! Как правило, второй грелки под рукой не оказывается, а положение надо исправлять срочно. В качестве "пожарного" мероприятия можно начать осторожно понемногу подливать в аквариум кипяченую теплую воду (не кипяток), так чтобы поднять температуру воды градуса на 2 в течение 15-20 минут. При этом не надо доливать теплой воды более 10% от объема аквариума. Далее можно пустить плавать в аквариум пластиковую бутылку с теплой водой и отправиться за новой грелкой. А вот если ясно, что новую грелку в ближайшее время достать не удастся, то поэкспериментируйте с лампами накаливания. Придвинутые достаточно близко к стеклам аквариума (но не впритык, а то стекла могут лопнуть!), лампы заметно подогревают воду. Маломощные лампы накаливания на 15-25 W можно сначала аккуратно почти по цоколь опустить в воду надежно закрепить их в этом положении, а затем включить. Вода начнет подогреваться. Будьте предельно осторожными! При включенной таким образом лампе ни в коем случае не касайтесь воды. Если у вас старый аквариум с металлическим каркасом, то и самого каркаса. Помните, что это сугубо временная мера, необходимая чтобы спасти жизнь рыбам. При первой же возможности установите новую аквариумную грелку!

А что делать если вода остыла так, что рыбы уже просто лежат на дне и не шевелятся и лишь едва-едва дышат? Тут конечно же надо провести описанные выше мероприятия, но предварительно имеет смысл влить в аквариум немного коньяка или водки (из расчета 20-30 мл на 100 л), тогда вероятность спасти рыб будет гораздо выше. Правда вскоре придется заменить не менее трети объема воды, или начать фильтровать воду через активированный уголь, иначе вода может сильно помутнеть, а на стеклах и грунте возможно появление белой слизи. Впрочем, вреда это обитателям аквариума не нанесет, а жизнь им вы спасёте.

После того, как температура воды в аквариуме будет нормализована, неплохо провести профилактическую обработку рыб фирменными препаратами широкого спектра действия, особенно если вы применяете живые корма. Дело в том, что некоторое время после воздействия низкой температуры иммунитет рыб будет ослаблен. Помимо разнообразных бактериальных инфекций, очень вероятно возникновение хилодонеллёза, триходиноза и ихтиофтириоза.

Перегрев рыб также очень опасен. Превышение 36°С смертельно для большинства видов аквариумных рыб, но и 33°С может привести к заметным неприятностям. Вообще же четко указывать какие температуры опасны для рыб, а какие нет - не корректно. Это зависит от таких факторов, как содержание в воде нитратов и нитритов, органических веществ, интенсивности аэрации аквариума, степени сытости рыб. А самое главноё, от того, к какой температуре воды эти рыбы ранее привыкли. Если аквариумных рыб какого-либо вида длительное время содержать при 21°С, то они скорее всего тяжело заболеют или погибнут, оказавшись в воде с температурой 31°С, даже если смешивая воду подвести их к этой температуре плавно часа за 3-4. В любом случае повышение за несколько часов температуры воды на 4 градуса и более представляет серьёзную опасность для рыб. Что делать если такое вдруг неожиданно произошло? К примеру неожиданно заработали батареи парового отопления, а вы опрометчиво разместили свой аквариум в непосредственной близости от них, или же просто сломался терморегулятор у грелки. Надо усилить аэрацию аквариума до максимально возможной. Если турбинная головка вашего аквариумного фильтра позволяет подсасывать воздух, который затем выбрасывается вместе со струёй воды, непременно включите этот режим! Снимите колпак с аквариума и пустите плавать в воду аквариума пластиковую бутылку с холодной водой. За первые 10 минут можно снизить температуру на 2 градуса, за следующие 20 – еще на 1. Если компрессор маломощный и не позволяет усилить аэрацию, а помпы нет, или её конструкция не позволяет аэрировать воду, то непрерывно взбалтывайте поверхность воды аквариума хоть рукой. Любое перемешивание воды обогащает её кислородом! Если несмотря на все принятые меры рыбы продолжают очень вяло плавать у поверхности и тяжело дышать, то добавьте в воду аквариума аптечной (3%) перекиси водорода из расчета 20-25 мл на 100 л. Перекись водорода, оказавшись в аквариуме, быстро распадается на кислород и воду. Это экологически чистое вещество, в указанных дозах нисколько не повредит рыбам. Длинностебельные растения (кабомба, перистолистники) от дозировки 25 мл на 100 л и более могут немного пострадать, но рыб вы спасёте. Кроме того, в указанной дозировке перекись водорода является неплохим профилактическим антипаразитарным, антигрибковым и антибактериальным средством.
Температура воды

Непосредственно измерить содержание кислорода в воде любителю не просто, хотя иногда встречаются в продаже импортные тесты для измерения этого показателя. Но и острой необходимости в этом нет. Если рыбы увлеченно роются в дне (естественно те виды, которым по природе своей "положено" это делать), ухаживают друг за другом, проявляют другие формы активности, ярко окрашены и нормально едят, не задыхаясь после еды, то с кислородом в вашем аквариуме всё в порядке.

Тем не менее, всегда надо помнить о необходимости хорошей аэрации аквариума. Многие компрессоры довольно сильно шумят. Если аквариум стоит в комнате-спальне (что случается нередко), то это мешает спать. Вот почему многие новички отключают продувку на ночь. А делать это ни в коем случае нельзя. Ведь именно ночью дефицит кислорода в аквариуме будет наибольшим. В темноте растения не выделяют кислород, а также как и животные потребляют его. Большинство аквариумных заморов случается ночью!

Путей решения проблемы несколько. Самый простой, но финансовоёмкий – это покупка бесшумных и надежных устройств от известных фирм. Но можно пойти другим путем и вынести компрессор из комнаты, а воздух в аквариум подводить по длинной трубке. Иные умельцы прячут компрессор в шкафу или выносят его за окно в деревянном ящике (чтобы зимой не замерз – сам компрессор выделяет при работе немного тепла, которого достаточно для обогрева). Кроме того можно пользоваться помпами с подсосом воздуха, но подкачивая воздух они также могут шуметь. Тем не менее, можно отрегулировать эти устройства так, чтобы они были практически бесшумными. Опять же, не все аквариумные помпы одинаково бесшумны. Обязательно проконсультируйтесь до того как совершите покупку со знающими людьми!

Важно помнить еще об одном моменте: если вы используете помпу для обогащения воды аквариума кислородом, то выведите трубочку, подсасывающую воздух, из-под крышки аквариума непосредственно в комнату! Тут окажется кислорода больше, чем в спертой атмосфере под крышкой аквариума.

Что будет, если рыбы у вас будут постоянно жить при некотором дефиците кислорода? В рамках своих возможностей они приспособятся к этому. Но болеть будут почти постоянно. Причем заражаться буквально "из воздуха". Зачастую вы не сможете даже понять, что именно послужило источником инфекции. Посадили в аквариум кустик нового растения (пусть даже прошедшего дезинфекцию) или новую рыбку (после карантина, естественно!) – и вот опять новая напасть. Дело в том, что испытывая постоянный недостаток кислорода, рыбы не могут ни полноценно усваивать пищу, ни нормально расти, ни обладать иммунитетом достаточным для защиты своего организма. Поэтому пожалейте своих рыб, снабдите их необходимым количеством кислорода.

Узнать о небольшом кислородном дефиците можно с помощью всё той же перекиси водорода. Если её внесение в аквариум в количестве 15 мл на 100 л вызывает заметное оживление рыб, опускание их в нижние слои аквариума, где они обычно не плавают, это является признаком того, что вы не обеспечили должной аэрации воды или ваш аквариум перенаселён.
Активная реакция воды

Из всех искусств для аквариумиста наиважнейшим является искусство измерения рН!!! – Один из авторов этого материала – Елена Ковалёва, не перестает это снова и снова повторять всем аквариумистам-новичкам.

К сожалению, не все верят на слово, утверждая:
- Зачем с тестами заморачиваться. Вот у меня папа (мама) аквариум сколько лет держал, никогда ничего не измерял, а рыбки жили, да еще и плодились-то как! И вообще, вода у нас чистая, прозрачная!

И только тогда, когда "неразрешимые" аквариумные проблемы начинают нарастать лавиной, а печальные рыбьи похороны входят у такого "любителя" в обычную и чуть ли не ежедневную практику, он начинает-таки понемногу осваивать аквариумную гидрохимию.

Итак, измерить активную реакцию воды (иначе говоря показатель рН) не просто, а очень просто! Для этого есть специальные тесты. Они производятся многими фирмами, в последнее время даже отечественными (эти относительно недорогие). Все они позволяют с достаточной для аквариумиста-любителя точностью очень быстро определить значение рН. Для этого надо лишь добавить одну-две капли специального индикатора к пробе воды и сравнить цвет пробы с соответствующей цветной шкалой.

За исключением специальных случаев, пригодной для аквариумных целей можно считать воду с активной реакцией 6.4-8.5. Более высокие значения этого диапазона (щелочная вода) предпочитают рыбы из Великих африканских озер, более низкие (кислая вода) рыбы из бассейна Амазонки. Но многие рыбы, на воле обитающие в кислой воде, постепенно приучаются жить в более щелочной. Например, неоны, скалярии и альтумы из Амазонии вполне могут жить в воде, значения рН которой достигают 8 и выше. Важно лишь избегать резких колебаний рН. А что можно считать резким колебанием? Отвечая на этот вопрос надо иметь в виду, что по своей сути показатель рН отражает содержание в воде ионов водорода, причем показатель этот логарифмический. Поэтому его изменение на одну единицу соответствует изменению концентрации этих ионов в 10 раз. Так что такое, казалось бы, незначительное - всего на единичку - изменение активной реакции воды может вызвать у рыб стресс. Быстрое (несколько десятков минут) изменение рН на 2 единицы с высокой вероятностью приведет к необратимым изменениям жабр рыб и их постепенному разрушению. Испытав подобную передрягу, рыбы могут погибнуть, причем иной раз это происходит не сразу, а спустя несколько недель.

Показатель рН может быть чрезвычайно подвижным и заметно изменяться в аквариуме в течении дня. Значения активной реакции воды, только что налитой из-под крана, отстоянной и аквариумной, взятой на испытания утром и вечером могут сильно отличаться друг от друга. Поэтому однажды измерив значение рН воды, взятой из-под крана, нельзя считать, что эта величина раз и навсегда установлена для всего вашего аквариумного хозяйства. Мы специально подчеркиваем это обстоятельство, так как не раз встречали людей поступивших именно так. Особенно заметны эти колебания в мягкой воде с незначительной карбонатной жесткостью. Такая вода, к примеру, течет из водопроводных кранов в большинстве районов Санкт-Петербурга. Если сразу же измерить её активную реакцию, то получаются значения близкие к 6.2-6.4. После отстаивания в течении нескольких дней значения рН обычно вырастают до 6.9-7.2, а вот оказавшись в аквариуме с гранитным или базальтовым грунтом она со временем начинает закисать. Спустя месяц при утренних замерах в аквариумах с обильной растительностью можно получить величины порядка 5.0–5.5. В аквариумах с небольшим количеством растений или же вовсе без оных может быть и 4.7, причем круглосуточно. Вода при этом остается как говорится "чистой и прозрачной", а рыбки в большинстве своём живыми (если только это не малавийские и таньганийские цихлиды и живородящие рыбки). Некоторую убыль рыбьего населения (понятно, что в таких условиях она неизбежна) незадачливый любитель-аквариумист вскоре решает пополнить в ближайшем зоомагазине. Он покупает рыб тех же видов, что у него уже есть, затем торопится домой и выливает содержимое полиэтиленового мешочка в аквариум. Случается страшное… Оказавшись на новом месте рыбы тут же поджимают плавники, потом начинают метаться по аквариуму, судорожно вздрагивать, пытаться выпрыгнуть из него и вскоре в конвульсиях погибают. Аквариумист недоволен: ему, очевидно, продали каких-то бракованных рыб. Он сложил их опять в мешочек и, хотя это уже явно было лишним, даже воды из аквариума в него налил, а затем отнес обратно в магазин. Мы рассказываем не гипотетическую, но случившуюся в реальной жизни историю, поэтому знаем как повел себя продавец. Он протестировал принесенную воду и объяснил начинающему аквариумисту в чем дело. Ему посоветовали купить и положить в аквариум туф (основным компонентом этого пористого камня является карбонат кальция, который постепенно растворяясь, подщелачивает воду), почаще, но понемногу менять воду и конечно же регулярно измерять рН. Все нормализовалось в течение месяца и в дальнейшем этот аквариумист - теперь уже отнюдь не новичок, успешно содержал в своем аквариуме многих рыб, в том числе и капризных.

А в самом деле, можно новых рыб сразу переселять из пакета в аквариум? Даже если вы убедились, что температура и активная реакция воды в вашем аквариуме и в пакете для транспортировки рыбы очень близки друг к другу, то делать этого всё равно не стоит. По своему химическому составу вода может сильно различаться и резкий перевод рыбы из одной воды в другую вызовет у неё сильную стрессовую реакцию (хотя и не убьет её). Такая рыба в дальнейшем может заболеть, к примеру, ихтиофтириозом. И тем не менее, если рН и температура воды в аквариуме и той воды в которой рыба транспортировалась отличаются друг от друга незначительно (не более чем на 0.5 единицы), то перевод её в новую воду займет совсем немного времени – около 15 минут. Собственно с такой скоростью и можно изменять рН воды, при переводе рыбы из одной емкости в другую: не быстрее чем 0.5 единицы в 15 минут. Но если, показатели активной реакции воды исходно отличались более чем на единицу, то скорость перевода должна быть заметно медленнее. Для того, чтобы перевести рыбу из воды с рН=6.0 в воду с рН=7.0 потребуется не менее часа, а для чувствительных видов этот процесс займет еще больше времени.

При продолжительном содержании рыб в чрезмерно кислой для данного вида воде у них развивается патологическое состояние (болезнь) – ацидоз. Рыбы становятся вялыми, плавают с поджатыми плавниками, подолгу замирают в зарослях растений или в укромных уголках аквариума у дна. Там же и умирают. При этом их рот и жаберные крышки оказываются плотно закрытыми, а тело нередко изгибается. Кожные покровы еще живых рыб покрываются беловатой густой слизью, жабры с краев делаются коричневатыми. Рыбы испытывают постоянное кислородное голодание, но дышат медленно, с трудом. Часто почесываются о растения и камни на дне. Рыбы могут неожиданно резко вздрагивать и кашлять. Естественно, в таком состоянии ваши питомцы долго не проживут. При не слишком сильном хроническом снижении показателя рН все эти симптомы делаются едва заметными, но у самцов гуппи плохо растут или расщепляются и измочаливаются их роскошные хвосты, а у молоди нередко развивается сколиоз (искривление позвоночника) и деформируются или укорачиваются жаберные крышки. Рыбы живущие в чрезмерно кислой для себя воде или неожиданно оказавшиеся в таковой часто заболевают хилодонеллёзом, гиродактилёзом, костиозом, различными микозами, микобактериозом.

В кислой воде тяжелые металлы намного более токсичны, чем в нейтральной и в щелочной. Медь – это тоже тяжелый металл, но она входит во многие лекарства для аквариумных рыбок. С её помощью борются с грибками и эктопаразитами. Вполне может возникнуть такая ситуация: начинающий аквариумист присмотрелся к своим рыбкам, обнаружил неладное и на всякий случай полечил их препаратом широкого спектра действия, содержащим медь. Рыбки в течение суток погибли, а аквариумист остался очень недоволен лекарством. Но он сам совершил серьёзную ошибку – не определил активную реакцию воды в своём аквариуме. Абсолютно необходимо всегда измерять значение рН перед внесением лекарств в аквариум. Это нужно делать по двум причинам. Во-первых вы может быть поймете, что рыбы просто страдают от ацидоза, а его не лекарствами лечат. Во-вторых вы узнаете целесообразно ли применять выбранное вами лекарство в данных условиях. Ионы меди, как мы уже знаем, токсичны в кислой воде, а широко применяемый для лечения аквариумных рыб, бициллин-5 – не активен.

Что делать, если вы обнаружили у своих рыб ацидоз? Начинайте плавно поднимать рН воды. Для этого надо начать чаще подменивать воду (убедитесь, что подготовленная для подмены вода более щелочная!). Можно воспользоваться специальными реактивами для коррекции активной реакции воды в аквариуме (рН+, в настоящее время они не дороги, так как стали производиться в России) или обычной пищевой содой, понемногу (не более чем по половине чайной ложки на каждые 50 л воды) внося её в аквариум. Соду надо предварительно растворить в небольшом объеме (например, в стакане) теплой воды и влить раствор в аквариум постепенно в течение получаса. В это время аэрацию аквариума надо сделать как можно более сильной.

Если во время содержания при неблагоприятных для себя условиях рыбы ничем не заболели, то специального лечения для них не потребуется, но быстрому восстановлению их кожных покровов и жабр будет способствовать внесение в воду дубильных веществ и поливитаминных препаратов. Плавное повышение кальциевой жесткости воды на 1-2 мэкв/л также улучшит функциональное состояние рыб.

Если рыб держали в слишком щелочной воде, то они начинают страдать от алкалоза. При этом тело рыб также как и при ацидозе покрывается слизью, но слизь эта не вязкая, наоборот, она оказывается разжиженной и легко стекает или смывается с мертвых или умирающих рыб. Поверхность тела рыб становится тусклой, плавают они с растопыренными плавниками и жаберными крышками, дыхание учащенное. Возможно сильное расширение кровеносных сосудов, очаговые кровоизлияния и даже кровотечение из жабр. Межлучевые перепонки рыб разрушаются и их плавники выглядят разволокнеными, у многих видов начинает мутнеть роговица глаз.

Лечат алкалоз плавным снижением рН воды. Для этого используют специальные предназначенные для аквариумистов реактивы (рН-), соляную, серную и ортофосфорную кислоты. Как и в случае с ацидозом рыбам помогут поливитамины и дубильные вещества, а также поддержание достаточной кальциевой жесткости воды (но не карбонатной!).

Содержание рыб в щелочной воде способствует развитию у них опасного заболевания флексибактериоза.

Елена и Владимир Ковалёвы.